前回に引き続き、エコノミーサンダーは一般的に導入が難しいと思いますのでサンダーが無い前提で製作する内容になります。

今回はベースのアーチトップ仕様です。ギターでもテレキャスターシンライン等の製作でも参考になります。

ギタークラフト動画は後半になってくると具体的な製造数値等を公表しておりますので実際に製作の際に寸法等に役立つと思います。

～ノミ改造～

もし加工でアーチのデザイン上で刃を入れきれない場面が出てきた際に困らない様に道具をカスタムする必要も出てきます。

アーチトップではデザインによって市販のノミやカンナでは刃が細かく削りきれない事があります。

その際はノミを改造して、カーブのキツイ部分でも刃を入れきれる様にカスタムする事も可能です。自分の使い易い様に道具も作り込んでいきましょう。

今後アーチトップ品を作らないと思った事でこのノミはクラフトマン仲間に譲ってしまったのが悔やまれます…。笑

刃物系はグラインダーで削って形を変える事ができます。

ノミも２～３種類、細かい用と極細用と作っていると加工時に便利です。

肝心の仕上げた写真がありませんが、ノミを加工し磨ぎ石で綺麗に加工する事で自分好みのノミに作り変える事ができます。

アーチトップ加工で活躍しますので是非とも作っておきたいですね。

ボディ接着　～トップ材～

勿論ですが製作したいボディ形状が取れる幅の木材が必要です。

ラミネートの際には木材の状態がシビアです。

薄い材程に反ってしまうので接着時は板に押し付けた状態で左右の材を貼る事になりますが、接着剤の水分を吸って材自体が変形したりしますので多少の誤差が出てきます。

厚みはバック材とどうバランスするかは自由です。しかし後から薄くする場合はプレーナーが必要です。厚みを増やす事はできませんので完成系をよく考えてから加工しましょう。

接着後の接着面の平面出しに苦労しますので状態が悪化してきた材は使わない選択肢も必要です。
変形した材を無理して使うと接着に苦労したり、誤差が出て修正に苦労する等になり作業に影響が出てきます。

材選び　～バック材～

バック材もトップと同じ事が言えますが接着面の平面を出し易くする為に接着を上手く行いたい所です。

接着後はバック材の加工手順はどちらでも構いませんが、先に内部を掘っても構いませんし、外周的にルーターが乗る余裕がある様であれば先に外周を加工しても構いません。

接着の際は接着面にストレート冶具を置いてルーターで加工し、面を出して接着します。

～バック材加工～

ネック編と同じく、バンドソーが無い場合は周りをボール盤で穴を繋ぎながら空けていき、全て繋ぎ終えたらノコギリかハンドソーでカットしていきます。

外周をルーターのフリーハンドで整え、外周を完成させます。

この後はトップ材を貼った際、バック材をガイドにトップ材を綺麗に整えますのでこの段階で仕上げてしまいましょう。

接着の精度や木材自体の変形で平面性が良くない場合はある程度の平面出しを行い仕上げておきましょう。ルーターで掘る際にガタつきの原因になり綺麗に掘れない等が発生します。

チェンバー加工をする際はルーターの乗る部分を考えながら掘っていくと問題ありません。YouTubeのお話をご参考下さい。

加工後は面出しを行い、トップ材の接着が綺麗に行える様に平面出し加工を行いましょう。

～配線穴加工～

 ラミネートの際、バック材にザグリを掘っておく事で配線穴の穴空けが必要無くなります。

特にFホールやチェンバー加工等をする際、穴を空けたくない所に穴を空けないといけなくなる場合は先にザグリを掘って配線の穴空けを行わない様にする方法があります。

ハンドドリルで空けられる穴はストレートになります。コントロールザグリが小さい等の理由で思っていた位置に穴が空けられないトラブルが起こらない様に、接着前に掘っておきましょう。

ザグリを掘ると、接着前に掘ったザグリが繋がって配線穴になります。

ただし複雑に迷路の様なザグリを掘ると配線が通せないので気を付けましょう。

～トップ材加工～

接着はハタガネか長いクランプを使いましょう。

大まかに外周をカットし平面をある程度整えます。

アーチトップ加工をする際は段付き加工をしますので、傷が残ってても平面性が良ければ表面の傷は加工で消える部分ですので問題ありません。

Fホールを空ける際は先に仕上げておきましょう。

作業上で接着する際は１日放置になりますので作業のタイミングでは接着して帰宅し、次の日になったら作業ができる様にしたいですね。

しかし作業効率を優先して接着を優先すると、接着後のFホール等の加工はヤスリを通し難くなります。バック材にヤスリが当たりストローク幅が減るので削るのに時間が掛かるので、やれない事はないが時間が掛かるので接着前に仕上げていたい所ですね。

～プレーナーが無い場合の厚み出し加工～

あまりオススメはできませんがプレーナーが無い状態で厚み出しも可能です。

しかし作業効率が非常に悪いので、ラミネート物の製作をする方法としてプレーナーは必須と思った方が良いでしょう。

ボール盤で大まかに肉抜きし、ルーターで掘れば厚み出しができます。

肉抜きの際はドリルは大きい径を使いましょう。ドリルは消耗品ですので穴空け様と別で肉抜き用を用意した方が良いです。

写真では肉抜き様で大きいドリルが10ｍｍしか持っていなかったので、写真で見て分かる通り相当無駄に大変な作業になります…。笑

ルーターが乗る関係で外周を整える前にする必要があります。ルーターが乗る部分を考えながら掘っていく必要があります。

もしくはルーターの台を自作しましょう。

板にルーターの刃が出てくる穴を空け、ビス止めできる穴を空けてルーター本体に固定するとボディ外周の余っている部分に乗る事ができるので大きくルーターで落とし込みが可能です。

必要な部分を設定した厚みまで掘ったら完成です。非常に手間が掛かるのでオススメしません。

実際にやってはみたものの、作業効率としてはプレーナーでやった方が絶対に良いと思います。

台にしていた部分はノミで整えて完成です。この後に外周を整えましょう。

～ボディ加工～

トップ材を接着後はザグリ類を掘っていきます。

外周はバック材をガイドにしてビットを使うと綺麗にツライチ加工ができます。

ジョイント部は掘り易い様に（冶具が載せ易い様に）材を余らせておくと作業上でやり易くなります。
ザグリ類を加工後はアーチトップ加工です。実際に完成系を想定し、段差を付けて整えていきましょう。

ベース的なアーチトップはギターと違い、段差を付けてトップに坂を作っていくイメージです。

ギターでいう所のレスポール的なアーチを作るとブリッジが平面で取付できないので（ベースのチューンOなら可）、使うブリッジにより通常のブリッジであればこの様なアーチになります。

ブリッジの計算はアーチで落とす分をブリッジ落とし込みをする計算になります。ポケットの深さに気を付けましょう。

ざっくりで構いませんのでルーターのフリーハンドでボディ中心に乗る様にしながらルーターで落としていきます。

段差をカンナで加工し、アーチを付けていきます。

ギターのアーチの様に細かい段差を付けていっても構いませんが、ベースのアーチはそこまで大きな段差にならないので手作業で行っても作業効率は変わらないかもしれません。

アーチのデザインも結局は自分で決めて構いません。もしカンナで削るのが難しい形だった場合、上記になる手作りノミで加工できる様に工具に工夫が必要になってきます。

アーチをどこまで付けるかはデザイン次第ですが、加工前の元の材に傷が多い場合でもこの作業で削り消えますので平面性さえ問題無ければ気にする必要はありません。

～生地調整～

完成後は塗装前の磨きになります。300～400番手まで磨けば完璧です。

硬い材だとなるべく傷が無い状態でここまで仕上げたい所です。ブビンガ等は硬過ぎて傷が中々消えないのでここで非常に辛い作業になります。

～塗装～

パドゥクは音質も良いですし見た目も良い材なのでオススメです。

やや色を染み込ませ、シーラー（塗装密着剤）と軽いトップコート数回でウッディ感を残しつつやや艶のある仕上げで完成できます。一般家庭で行える最低限の塗装で良い仕上がりにできると思います。

ウエンジ等も木材として独特の杢目を持っており、トップ材に使用する事で最低限の塗装でも完成形として良いデザインになります。

色自体は黒ですが、赤等を染み込ませると杢目以外の部分が染まる等の性質があります。

～組み込み～

塗装を本格的に行う物でない場合はビス穴等が塗料で埋まりませんので先に空けていても問題ありません。

組み込み時にわざわざマスキングテープを貼ってセンターラインを確認する手間暇も効率が悪い為、塗装前に空けておくのをオススメします。

完成です。

いかがでしたでしょうか？ラミネートするギター・ベースは手間が掛かりますので根気とやる気が必要です。

ギター製作に参考になれば幸いです。

読んで頂きありがとうございました♪

～ギタークラフト関連記事～

・ギターを作ろう！週刊ギタークラフト　YouTubeのギター製作お役立ち動画まとめ　ネック製作編

・ギターを作ろう！週刊ギタークラフト　YouTubeのギター製作お役立ち動画まとめ　ボディ製作編

・ギターを作ろう！週刊ギタークラフト　YouTubeのギター製作お役立ち動画まとめ　塗装編

〒114-0014　東京都北区田端1-21-3 エーデルワイス101

ギターリペア工房 Draw a New Sound

東京都 山手線 田端から徒歩２分 どこよりも早いリペア早期仕上げ対応可能のリーズナブル料金＆丁寧な作業のギターリペアショップです♪

●ホームページ　Draw a New Sound

●YouTubeではブログでは語られない裏話からギターの作り方まで掲載中！
マイチャンネル　YouTubeチャンネル

●ツイッター　DNS_Guitar

今回のブログではYouTube動画をまとめた記事の他、実際に製作を行う方の機材環境にエコノミーサンダーが用意できない環境にあると思います。

三相200Vの導入・広いスペース・サンダー本体が必要になります。エコノミーサンダーを導入するだけでも60～80万円の費用が必要かもしれません。

エコノミーサンダーが無い前提の最低限度の機材だけでギターを作る方法のご紹介です。
今の工房になる前は最低限の機材だけで実際にこれらの方法でギターを作ってました。

必要な工具・機械

●トリマー・・・マキタやリョービ等の物が望ましい。安物はすぐ壊れる事や台座の精度が悪い。B社のトリマーは使ってみましたが×。ビット類はホームセンターで販売されている物で可能。

●ルーター・・・マキタか日立製。高回転・高電圧の物ですので耐久性を考えても質の良い物を選ぶのが吉。

●ノミ・・・市販の物で可能。ただし磨ぎ直しましょう。

●鉋（かんな）・・・市販の物で可能。ノミと同じく磨ぎ直し推奨。

●ボール盤・・・安物はパワーが無い事や回転が足りず穴空けに不具合を起こす可能性あり。10万円程度の国産メーカーの物であれば問題無いと思います。重いので扱い注意。

●プレーナー・・・木材の準備が業者とのやり取りで思い通りの木材が入手できるなら不要。木材の厚み出しには必須機械。

ギターを作る上での基準寸法を把握していれば初めてでも作る事ができると思います。

大事な事は慌てない事、ゆっくり冷静に行っていきましょう。

木材の準備

木材は木材屋から購入するかネットでも簡単に購入できます。使いたい木材の名前をGoogle等で検索すれば購入できるページがヒットしていきます。

最初は練習と思って安価な材で作っても良いでしょう。

希少な木材で作るとかっこいいのかもしれませんが、初めて作る場合は失敗する事も考えて２回目以降にセレクトするのが無難です。

また希少材を使用したからといって凄く音が良くなる訳ではありません。
ハカランダで作ったら音が良いのか、バールだから音が良いのかと聞かれるとそうは思いません。

デザイン＆加工

ヘッド形状等は実際に使いたいペグ等を置いて、パーツがヘッド内に取り付けできる様なデザインを設計していきましょう。

本来は製図という、大きな半透明用紙に書いたデザインをカーボン用紙等を挟んで木材に書き写すのですが、自分が把握できていれば問題ありません。

万が一に入手した木材では幅が足りない場合も接着して増やせば問題ありません。

角度付きネックは耳貼りという左右に木材を貼り足して製作している物が多いです。
しかし平行段ネックは１枚板で製作する事が殆どですので、接着してると安物ギターの様に見られてしまうので注意が必要です。

バンドソーがない場合のヘッド加工

バンドソーは高価な機械ですが、必ずしも必要ではありません。
大きいので場所を取る上、材を切り出す場面以外に使わない機械なので地味に使用頻度が少ない機械です。
バンドソー自体も高額な機械なので、必要が無い場合は無理して購入する必要はありません。

バンドソーが無い場合は穴を繋げる様に周りを空けていく事で切り出す事が可能です。

ハンドソーやジグソーで切る事もできますが、ギターで使われる木材は硬いので非常に切るのに時間が掛かると思います。
手が振動で疲れたりと危険でもありますので穴を空けて切るのがオススメです。

ボール盤さえあれば材の切り出しが可能です。

ここが最低限の機材だけで作る難関でもありますが、サンダーが無い異常は機械で外周を仕上げる事になります。

丁寧に作りたければYouTubeでもお話の通り面倒でも外周用の治具を作って加工するか、私の場合は何本もオリジナルギター・ベースを作るので毎回に１本しか作らない治具を作ってたらさすがに大変です。
ルーターのフリーハンドだけで外周を加工して仕上げていました。
小口面は引っ掛かる等して危険がありますので、木材によってどんなに慎重に加工しても引っ掛かる危険なポイントがある場合は無理して加工せず、大変ですが後から手作業で仕上げる等の妥協も必要です。

補強材等はストレートの板等を貼ってガイド化し、トリマーで彫るだけなので簡単です。
治具が貼れるスペースが必要なので外周を切り出す前に行いましょう。

サンダーがある場合のヘッド加工

もしサンダーがある場合、ヘッドの落とし込みが先で問題ありません。動画で話ている順番で問題ありません。

外周のきついカーブは穴空けで対応して加工すると手作業で整えるより楽になります。

トラスロッド溝

トラスロッドの溝も最初は両効きトラスロッドの使用がオススメです。
撓みが無いただ真っ直ぐの溝を掘るだけで簡単です。まずは両効きで製作してみましょう。

補強材についてはカーボンが定番ですが金属製でも可能です。
ステンレス補強材を埋め込むと非常に硬くなり、硬いネック材に仕込むと５弦ベースでレギュラーチューニングをしても全く反らなくなります。
しかしその分、音も硬質になりますので考え物でした。
柔らかい木材で補強材を仕込むか、グリップを薄くして音質バランスを取る必要があります。
Ibanez等はチタンの補強材を仕込んで強度を得た上で極薄ネックを実現しています。

ロッド溝加工後はネック側面をストレート治具を使って加工しましょう。
加工後はヘッド外周へ繋がるラインの手直しと、順番は変えて問題ありませんがヘッド外周でビットが引っ掛かる等して綺麗に加工できなかった部分等を手作業で手直ししていきましょう。

ヘッド段加工

ヘッドに段を付ける落とし込みはサンダーが無い場合は後の作業になります。

実線ギリギリではなく「大体この辺りまで落とし込む線」を書いて、書いた線までルーターで落としていきます。
後から修正できるので書いた線に合わせて彫る必要はありません。
ペグに干渉しない、自分のデザインに余裕をもった位置まで彫れていれば問題ありません。

落とし込み後は指板を大まかにネックからやや食み出る位に加工し接着です。

接着の際はしっかり面が出た物で平面を出していきましょう。

指板接着

接着の際は安いクランプでも良いので沢山持っておくと良いです。
金属製のクランプで木材に傷や凹みが付いても削って加工してしまう部分であれば気にせず直接セットして問題ありません。
クランプが足りなくなる事だけは避けましょう。

接着の際にはストレートの面が出た当て木を指板面に挟んでクランプすると接着精度が高くなります。

両効きロッドでない１Wayロッドの場合は接着前に逆反り平面出しが必要で、グリップを大まかに削る事になるので後の作業が手作業で大変になるので両効きロッドがオススメです。
ビットを使って簡単に加工ができなくなりますが、手作業で仕上げる場合は指板を貼る前に大まかに削って逆反り平面出しも行い後の作業の不安を解消する事も可能です。

指板加工

予めネック側を治具でストレート加工して整形していると、接着後は大まかに作って貼った指板がストレート部分をビットの当たる部分に使えますのでツライチ加工ができます。

ビットをネック材側に当てながら指板を削ると綺麗に整える事ができます。

指板側面のストレート加工はビットだけで簡単に行えます。

グリップ加工

指板を接着した後はグリップ加工等、ネックの形に仕上げていきます。

今回は両効きロッドの場合ですが、片効きの場合はやり方が異なりますのでご注意下さい。

両効きトラスロッドであれば順反り方向にも効かせる事ができますので逆反り平面出しを行う手間が省けます。
しかし木材の安定性が悪いと削っていく内に大きく逆反る事もあるかもしれません。
逆反りしても両効きロッドなのでロッドを効かせて直せるとはいえ、この辺りは材の品質が問われますので心配であれば補強材を仕込んで強度を高める加工をしておく事や、長年置いた材で安定性に信頼があるネック材で作ると良いでしょう。

基本的に一気に削らず、少し削っては１日放置等をして加工をしていきましょう。
木材も強度が一気に変化するとネジれたり反りによる変形が発生する場合があります。
時間を掛けて加工していきましょう。

杢目があるネックは刃が引っ掛かり易く、材に引っ掛かりエグってしまう場合がありますので鉋での加工は大まかな加工で問題ありません。

ヒール部やボリュート部等の鉋が入れきれない部分は小刀が必須です。危険な物ですので指を切らない様に。

この辺りは硬い部分の加工になりますので刃の消耗も激しくなります。
切れ味が悪くなったら磨いで使う等をしましょう。切れない工具をそのまま使うのは危険です。

フレット溝

フレット溝は計算で位置を出せますので世の中に無いスケールを作る事も可能です。
しかしネットで出てくるスケールは市販品を比べると位置がズレている様で、私の場合はメーカーから購入した指板のフレット位置をコピーして使っています。

YouTubeのお話を参考下さい。ナット溝もストレート治具で彫りましょう。

ヘッドの段付きカーブは手作業で削って整えます。
この辺りは大まかにノミで落として丸ノミで仕上げていきましょう。

この後は指板Rを整形しフレットを打ったり、ネックグリップを仕上げれば完成です。

硬い材程、フレットを入れ難くなります。
端材に溝を切ってみて、フレットの入れ易さを確認するのがオススメです。
硬い様であれば一段太いノコで切る等しましょう。
あまりにキツイ溝にフレットを打ち込むと逆反りしていきます。

いかがでしたでしょうか？

ネックの製作編は以上になります。ギター製作の参考になれば幸いです。

次はボディ編まとめですね。

ご覧頂きありがとうございました♪

〒114-0014　東京都北区田端1-21-3 エーデルワイス101

ギターリペア工房 Draw a New Sound

東京都 山手線 田端から徒歩２分 どこよりも早いリペア早期仕上げ対応可能のリーズナブル料金＆丁寧な作業のギターリペアショップです♪

●ホームページ　Draw a New Sound

●YouTubeではブログでは語られない裏話からギターの作り方まで掲載中！　
マイチャンネル　YouTubeチャンネル

●ツイッター　DNS_Guitar

オールラッカー塗装から上がり、パーツの組み込みです。

当店オリジナルのスタンダードモデルギターとして、ストラトタイプのモデルサンプルの開発で進められたstoriaもやっと完成です！ Storia

ヘッド厚を厚くして製作するのは当店御馴染みの仕様です。

ストラト等は１・２弦にテンションピンがあり張りのある音で、隣の３弦にいくと急に音が柔らかくなる事から各弦の音質バランスとしては極端な仕様です。昔は太いゲージが主流だった時代には３弦も巻き弦で張力バランスが取れていましたが、ライトゲージが主流になり３弦がプレーン弦となり、そしてテンションピン無しによるテンション不足による音の柔らかさが原因です。なるべく音質バランスを均等にする為に１・２弦にテンションピンを使わない方法としてはH.A.P等のペグがありますが、ロック式ペグは壊れ易いので使うのは躊躇います。通常のペグでも厚みを持たせペグを落とし込む事でナットに対する角度を増やし、平行段でありながら角度付きヘッドの様な効果が得られます。テンションピンも不要になりアーム使用時の安定度も上がり、３弦にもテンションが稼げる事で音の柔らかさも改善され各弦の音質バランスも整います。

フロントPUにSeymour DuncanのAPS-1をセレクト。耳に痛いハイが少ないバランスの良いシングルコイルで、シングルPUの耳に付く高域の痛さが気になる人にはオススメのPUです。全体的なバランスも良好です。

リアにはSeymour Duncan SH-2をセレクト。こちらはフロントPUとの音質・音量バランスがあまり大きく離れない様にセレクトしてみました。ダンカン氏本人もお気に入りのPUとの事ですが自分も好きなPUです。シャープな音質でハムバッカー的な太さを控えめに抑えつつ抜けが良い為、シングルコイルとのマッチングにも最適です。普段はフロントに使う事が多いPUですがリアに使っても良いですね。

エボニー指板でミドルもしっかりと出て音像もタイト、Jescarフレットを使用でクリアで正確なナチュラルトーンを生み出します。スタンダードモデルとの事で当たり障りのない「定番サウンド」の位置付けを狙ってみましたが、将来的に生産に入るスタンダードのプロトタイプ開発としてはかなり良い所をいった事かと思います。この機種が元になるかまたは新たな研究でスタンダードモデルを製作するか、いずれにしろ将来に当店のオリジナルスタンダードギターとして販売するモデルが出てくる架け橋になりました。

早速、音質や演奏的な評価を頂けるアーティスト様の方々に順々に渡していきますので細かな評価をお願い致します。実際に製作したギター・ベースはクラフトマンのエゴになっていないか、実際に使われるのは現場アーティストですから自分の良いと思う事が使う人に良いと本当に思われるのか、実際に使ってもらって評価を頂き次の作品に活かしています。

来年の生産ラインが楽しみですね。これにてstoriaの完成です！