こんにちは！ギタリストの皆さん。

「ギターの弦って、種類が多すぎてどれを選べばいいか分からない…」

「弦を変えるだけで、本当に音が変わるの？」

そんな疑問を持っていませんか？ギターの弦は、ギターの「声」を決めるとも言われるほど、音色や弾き心地に最も大きな影響を与える重要なパーツです。

しかし、素材、太さ、コーティング…と、あまりにも多くの選択肢があるため、迷ってしまうのも無理はありません。

この記事では、そんな分かりにくいギター弦の世界を徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたにピッタリの弦が必ず見つかります！

【ギター弦の種類】

1. 大前提！ギターの種類に合った弦を選ぼうまず、絶対に間違えてはいけない基本中の基本です。

ギター弦は、お使いのギターの種類によって分かれています。

●アコースティックギター（アコギ）用特徴: ブロンズ（銅）やフォスファーブロンズなどで作られた、太めで張りの強い金属弦。

注意: これをクラシックギターに張ると、ギターが壊れます。

●エレキギター用特徴: ニッケルやスチールなどで作られた、磁力に反応する金属弦。ピックアップ（マイク）がこの弦の振動を拾います。

注意: アコギに張ることもできますが、音が小さく、本来の鳴りが出ません。

●クラシックギター（ガットギター）用特徴: 柔らかいナイロン素材の弦。

注意: これをアコギやエレキに張っても、張力が弱すぎてまともな音が出ません。

まずは、自分のギターがどれなのかをしっかり確認しましょう。

2. 音色と弾き心地を決める「3大要素」弦のパッケージには「PHOSPHOR BRONZE」や「.010-.046」といった表記があります。

これこそが弦の個性を決める要素です。

① ゲージ（弦の太さ）最も弾き心地に影響するのが「ゲージ（Gauge）」です。
弦の太さを表し、一般的に「インチ」で表記されます。例えば、エレキギターで最も標準的なセットは「.009-.042」（09-42と略されます）や「.010-.046」（10-46）です。

これは、1弦（一番細い弦）が0.009インチ、6弦（一番太い弦）が0.042インチであることを示します。

ゲージ呼び方弾き心地（押さえやすさ）サウンドおすすめな人細いエクストラライトライト柔らかい (楽)明るく、繊細（音量は小さめ）初心者、手が小さい人チョーキングを多用する人太いミディアムヘヴィ硬い (力が必要)パワフルで、芯がある（音量は大きめ）激しいロックを弾く人太い音を求める人アコギの標準は「ライトゲージ（.012-.053）」、エレキの標準は「ライトゲージ（.010-.046）」や「エクストラライト（.009-.042）」あたりです。

初心者のヒント:まずは標準的な太さ（アコギなら.012、エレキなら.010 or .009）から始めましょう。

弾きにくいと感じたら、一段階細いもの（アコギなら.011、エレキなら.009）を試してみるのがおすすめです。

② 素材（マテリアル）弦の素材は、音の「明るさ」や「暖かさ」といった音色（トーン）に直結します。

●アコギ弦の主な素材フォスファーブロンズ (Phosphor Bronze)特徴: 最もスタンダード。キラキラした高音と暖かい低音のバランスが良い。色: 赤みがかった銅色。

おすすめ: 迷ったらコレ。ジャンルを問わず使えます。

●80/20 ブロンズ (80/20 Bronze)特徴: フォスファーより明るく、シャープで煌びやかな音。「ザ・アコギ」という音。色: 明るい金色。おすすめ: かき鳴らし（ストローク）中心の人。

●エレキ弦の主な素材ニッケルプレーテッド・スチール (Nickel-Plated Steel)特徴: 最もスタンダード。スチール（鉄）の芯線にニッケルをメッキしたもの。

明るさと暖かさのバランスが良い。

●ピュア・ニッケル (Pure Nickel)特徴: 50〜60年代に使われていた素材。

おすすめ: 迷ったらコレ。ロック、ポップス、ブルース何でもOK。
暖かく、甘く、丸みのあるヴィンテージサウンド。おすすめ: ブルース、ジャズ、ヴィンテージロックを好む人。

③ コーティング（弦の寿命）弦は空気に触れたり、手の汗や皮脂が付いたりすることで、必ず錆びて劣化します。

そこで登場したのが「コーティング弦」です。

これは、弦の表面に極薄のポリマー（樹脂）コーティングを施したものです。
コーティング弦（例: Elixir, D’Addario XT）メリット: 錆びにくく、寿命がノンコーティング弦の3〜5倍と非常に長い。
指触りが滑らか。デメリット: 価格がやや高い。コーティングの膜がある分、音が少しマイルドになる（と感じる人もいる）。

●ノンコーティング弦（従来）メリット: 価格が安い。弦本来の「生鳴り感」やブライト（明るい）な音が出やすい。

●デメリット: 寿命が短い。どちらを選ぶ？練習頻度が高い人、弦交換が面倒な人 → コーティング弦ライブやレコーディング直前に張り替えたい人、伝統的なサウンドが好きな人 → ノンコーティング弦3. 弦の交換時期はいつ？弦は「消耗品」です。劣化した弦を使い続けると、以下のようなデメリットがあります。

・音がこもる、伸びなくなる（サステインが短い）チューニングが安定しなくなる弦が錆びて指が痛い、フレットが傷つく弦が切れやすくなる交換のサイン見た目: 弦が黒ずんだり、茶色く錆びたりしている。

・感触: 弦がザラザラする。音: 張り替えた直後の「シャリーン」という煌びやかな音がなくなった。

一般的な交換目安は「毎日弾く人なら1〜2ヶ月」ですが、これはあくまで目安です。

ライブ前やレコーディング前には、必ず新しい弦に交換しましょう。

【ギター弦は何を選ぶ？】

4. 迷ったらこれ！初心者へのおすすめ定番チョイス「結局、どれを買えばいいの？」という方のために、定番中の定番をご紹介します。

楽器屋さんで「これをください」と言えば間違いありません。

・アコギ初心者なら:D’Addario (ダダリオ) / Phosphor Bronze / Light (.012-.053)、これでも太いと感じるのであればワンダウンした.011-.052もお勧めです。

・（長持ちさせたいなら）Elixir (エリクサー) / Phosphor Bronze / Light (.012-.053)

・エレキ初心者なら:D’Addario (ダダリオ) / EXL110 (.010-.046) または EXL120 (.009-.042)
（長持ちさせたいなら）Elixir (エリクサー) / Nanoweb / Light (.010-.046)

～まとめ～

ギターの弦は、あなたのサウンドを決定づける「最後の砦」です。

ギターの種類（アコギ、エレキ、クラシック）を間違えなゲージ（太さ）で弾き心地を選ぶ（初心者は標準か少し細め）素材で音色を選ぶ（迷ったら定番のフォスファーブロンズかニッケル）コーティングの有無で寿命と価格のバランスを選ぶこれだけ押さえれば、もう弦選びで迷うことはありません。

弦交換は少し面倒かもしれませんが、新しい弦に張り替えたときのあの「パァッ」と明るくなる音は、何物にも代えがたい快感です。

色々な弦を試して、ぜひあなただけのお気に入りのサウンドを見つけてください！いかがでしたでしょうか？この記事があなたのギターライフのお役に立てれば幸いです。

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「今のギターの音、なんだか物足りない…」 「もっと歪む（ひずむ）ようにしたい」 「ノイズを減らしたい」

そんな悩みを持つギタリストが一度は考えるのが、ピックアップ（Pickup）の交換です。

ピックアップは、弦の振動を電気信号に変える「ギターの心臓部」とも言える重要なパーツ。ここを交換することは、ギターのキャラクターを根本から変える、最も効果的なカスタマイズの一つです。

しかし、いざ交換しようと思っても、「種類が多すぎて選べない」「自分でできるのか不安」という方も多いでしょう。

この記事では、ピックアップ交換を検討しているあなたへ、交換のメリットから知っておくべき必須知識、そしてDIYの難易度までを徹底解説します。

【PU交換の知識】

1. なぜピックアップを交換するのか？ 3つの主なメリット
そもそも、なぜピックアップを交換するのでしょうか？高価なギターでも、あえて交換するプロは少なくありません。

① サウンドの方向性を変える
これが最大の理由です。「もっと太く甘い音にしたい」「ジャキジャキした鋭い音が欲しい」といった、サウンドの根本的な方向性を変えることができます。

例： ストラトキャスター（シングルコイル）に、ハムバッカーを載せてレスポールのような太い音を出す。

② 出力（パワー）の調整
ピックアップには「パワー（出力）」があり、これが高い（ハイパワー）ほどアンプを歪ませやすくなります。

・ハイパワー（高出力）: ハードロックやメタル向き。音が太く、歪みやすい。

・ローパワー（低出力）: ヴィンテージ系。ピッキングのニュアンスが出やすく、クリーンな音が綺麗。

③ ノイズの軽減
特に「シングルコイル」タイプのピックアップは、「ジー」というノイズ（ハムノイズ）を拾いやすい特性があります。
これをノイズに強い「ハムバッカー」や「ノイズレス・シングルコイル」に交換することで、演奏環境を劇的に改善できます。

【PUの種類】

2. 交換前に知るべき！ピックアップの種類と特徴
ピックアップ選びで失敗しないために、最低限知っておきたい3つの分類を解説します。

① 構造による分類：「シングルコイル」 vs 「ハムバッカー」

●シングルコイル (Single Coil)

特徴: 1列の磁石（ポールピース）で弦の振動を拾う。

サウンド: 明るく、シャープでキレのある音。繊細なニュアンスが出やすい。

代表的なギター: フェンダー社のストラトキャスター、テレキャスターなど。

弱点: ノイズを拾いやすい。

●ハムバッカー (Humbucker)

特徴: 2つのコイルを逆相に組み合わせ、ノイズ（Hum）を打ち消す（Buck）構造。

サウンド: 太く、ウォーム（暖かく）でパワフルな音。サステイン（音の伸び）が長い。

代表的なギター: ギブソン社のレスポール、SGなど。

弱点: シングルコイルに比べると高音域のキレが失われがち（「音がこもる」と感じることも）。

② 動作方式による分類：「パッシブ」 vs 「アクティブ」

●パッシブ (Passive)

特徴: 最も一般的で、電池（バッテリー）を必要としないタイプ。

メリット: ギター本体の木材の鳴り（個体差）や、ピッキングの強弱を素直に反映する。ナチュラルなサウンド。

デメリット: 出力が比較的小さく、ノイズの影響を受けやすい。

●アクティブ (Active)

特徴: ピックアップ本体、またはギター内部にプリアンプを内蔵し、電池（9V電池など）で駆動するタイプ。

メリット: 非常に高出力で、ローノイズ。音がクリアで、エフェクターのノリが良い（特にハイゲインな歪み）。

デメリット: 電池が必要（電池が切れると音が出ない）。サウンドが均一的で「個性が無い」「冷たい」と感じる人もいる。

③ その他の主な種類

●P-90 (ソープバー / ドッグイヤー)

シングルコイルの一種だが、ハムバッカーに近い太く甘い音が出る。両者の中間的なサウンド。

●ミニハムバッカー

ハムバッカーをシングルコイルのサイズに収めたもの（または、その逆のサイズ感のものも）。

【PU交換の注意点】

3. 要注意！交換の「互換性」チェックリスト
「このピックアップ、かっこいいから買おう！」と決める前に、あなたのギターに物理的に搭載できるかを確認する必要があります。

① サイズと形状
最も重要なチェックポイントです。

■シングルコイル → ハムバッカー:そのままでは入りません。ギターのボディを削る「ザグリ（座繰り）」という加工が必要です。これは専門的な技術が必要で、一度削ると元に戻せません。

（例外：ストラトキャスターの中には、最初からハムバッカーが入るように大きく削られているモデルもあります）

★ポイント★
ストラトキャスターの場合、市販品のピックガード（SSH）を購入しボディのみにザグリを空けて取り付けると料金を安く抑える事ができます。
ただし社外品ピックガードがビスの位置が合わない可能性もあるので、場合によっては手直しが必要になります。

■ハムバッカー → シングルコイル:

穴が大きすぎるため、隙間を埋めるための「エスカッション（マウントリング）」などが必要になります。

★ポイント★

エスカッションに付く、シングルコイル用エスカッションが市販されているので交換は楽です。

② アクティブ vs パッシブの壁

「パッシブ」から「アクティブ」に交換する場合、ピックアップ以外のパーツも（ほぼ）全て交換になります。

必要なもの: 電池を入れるスペース（ボディのザグリ加工が必要な場合も）、アクティブ用のポット（音量・トーン）、ステレオジャック。

注意: 配線が根本から変わるため、DIYの難易度は非常に高くなります。

③ ポット（ポットテンションメーター）の抵抗値

音量（Vol）やトーン（Tone）のつまみ（ポット）には抵抗値があり、ピックアップの特性に合わせて使い分けるのが一般的です。

・シングルコイル: 250kΩ (オーム) を使うことが多い。

・ハムバッカー: 500kΩ を使うことが多い。

ハムバッカーに250kΩを使うと高音域が削られて音がこもりやすく、逆にシングルに500kΩを使うと音がキンキンしすぎる傾向があります。交換するなら、ポットも一緒に交換するのがベストです。

4. DIY vs プロショップ：交換作業のリアル
ピックアップ交換は、「はんだ付け」の技術が必須です。

必要なツール

・はんだごて、はんだ

・ワイヤーストリッパー（配線の皮膜を剥く）

・ドライバー（＋/－）

・（場合によって）ニッパー、ラジオペンチ

DIYの難易度：★★★☆☆（中級者向け）

単純な「同じタイプ（パッシブのシングルから別のパッシブのシングルへ）」の交換であれば、配線図さえ読めれば不可能ではありません。

しかし、以下のリスクが常につきまといます。

●熱のリスク: はんだごての熱を加えすぎて、ピックアップやポットを壊してしまう。

●配線の混乱: 元の配線がわからなくなり、音が出なくなる。「アース（GND）に落とす」などの電気的知識も必要。

●ノイズの発生: 配線処理が甘いと、交換前よりひどいノイズに悩まされる。

初心者のためのヒント: 作業を始める前に、必ず元の配線の状態をスマホで何枚も撮影しましょう。どこの線がどこに繋がっているかを記録しておくことが、元に戻すための命綱になります。

★ポイント★
配線の色で判断はダメ。黒がプラスになっている事もありますし白がマイナスになっている事もありますので必ずテスターでピックアップの位相をチェックして取り付けましょう。

プロ（リペアショップ）に頼むメリット

●確実性: 数多くのギターを扱ってきたプロが、確実に作業してくれます。

●仕上がりの美しさ: 配線処理（ワイヤリング）が美しく、ノイズ対策も万全です。

●アドバイス: あなたの出したい音やギターの特性に合わせ、最適なピックアップや配線方法を提案してくれることも。

交換工賃はショップによりますが、5,000円～15,000円程度（パーツ代別）が相場です。高価なギターや、配線が複雑な場合（アクティブ化など）は、迷わずプロに任せることを強く推奨します。

～まとめ～

ピックアップ交換は、あなたのギターを「新しい楽器」として生まれ変わらせる、大きな可能性を秘めたカスタマイズです。

目的を明確に: 「なぜ」交換したいのか（音色、パワー、ノイズ）をハッキリさせる。

種類を理解: シングル/ハム、アクティブ/パッシブの違いを知る。

互換性を確認: 物理的なサイズと、ポットなどの周辺パーツもチェック。

DIYは慎重に: はんだ付けの技術と電気の基礎知識が必要。不安なら迷わずプロへ。

自分の出したい音をしっかりリサーチし、正しい知識を持ってピックアップ交換に臨めば、あなたのギターライフはさらに充実するはずです。

素晴らしいサウンドとの出会いを楽しんでください！

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ギターリスト必見！「弦アース」の謎を徹底解説。ノイズ対策の基本と仕組み
ギターをアンプに繋いだ時、「ジー」というノイズが気になることはありませんか？

そして、ギターの弦やブリッジ（弦が乗っている金属パーツ）に手を触れると、そのノイズが「スッ」と消える…。これは多くのギタリストが経験する現象です。

「もしかして故障？」と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。それは「弦アース」が正常に機能している証拠です。

この記事では、エレキギターのノイズ対策の要とも言える「弦アース」について、その仕組みからトラブル対処法まで、詳しく解説していきます。

【弦アースとは？】

●弦アースとは？

弦アース（げんアース）とは、その名の通り、ギターの「弦」を「アース（接地）」に接続する配線のことです。

具体的には、ギターの弦、ブリッジ、テールピースといった金属パーツを、ギター内部の電気回路のアース（グラウンド）部分（通常はボリュームポットの裏側など）に導線で接続しています。

●弦アースの仕組み：なぜ弦に触れるとノイズが消えるのか？

この現象を理解するには、まず「ノイズの発生源」と「人間の身体」の関係を知る必要があります。

1. 人間は「アンテナ」である

私たちの周りには、電灯、家電、スマホ、Wi-Fiなど、様々な電化製品から発せられる電磁波（ノイズの元）が飛び交っています。
そして人間の身体は、これらの電磁波を拾ってしまう優秀な「アンテナ」のような役割を果たしてしまいます。

2. ギターがノイズを拾う

ギターのピックアップ（弦の振動を電気信号に変えるマイク）も、弦の振動だけでなく、これらのノイズも一緒に拾ってしまいます。

3. 弦アースの役割：「ノイズの逃げ道」

ここで弦アースの出番です。

弦に触れる: プレイヤーがギターの弦（またはブリッジなど）に触れます。

●身体とアースが繋がる: 弦は「弦アース」によってギター内部のアースに接続されています。つまり、弦に触れることで、プレイヤーの身体（アンテナ）がギターのアースに接続されます。

●ノイズが逃げる: プレイヤーの身体が拾ったノイズは、弦 → 弦アース線 → ギター内部のアース → シールドケーブルのアース → アンプのアースへと流れ、最終的に地面（アース）に逃げていきます。

●ポイント: 弦に触れてノイズが消えるのは、「プレイヤー自身が拾っていたノイズ」がアースに逃げるためです。逆に言えば、弦から手を放した時に「ジー」と鳴るのは、多くの場合、正常な状態です。

★ポイント★
たまに弦を触っていない状態でノイズがある事を異常と思う方が居られますが、この状態が普通です。

弦アースの配線はどこにある？

弦アースの線は、通常ギターの目に見えない部分に隠されています。

●ストラトキャスタータイプ: ブリッジの裏側（トレモロスプリングを掛けるイナーシャブロック）から、コントロールキャビティ（ボリュームポットなどがある場所）に向かって線が1本伸び、ポットの裏側などにはんだ付けされています。

●レスポールタイプ: テールピース（弦を固定するパーツ）のスタッド（ボディに打ち込まれた金具）の穴の底から、コントロールキャビティに向かって線が伸びています。

●弦アースのトラブルシューティング

もし「弦に触れてもノイズが消えない」または「以前より明らかにノイズが大きくなった」場合、弦アースに問題が発生している可能性があります。

症状1：弦に触れてもノイズが全く変わらない
最も疑わしいのは「弦アースの断線」です。
ポットやジャック等に触れてノイズが消える様であれば弦アース線にトラブルが起こっている可能性が高いです。

●原因: 弦アースの配線のはんだ付けが取れてしまったか、途中で断線している。長年使用しているギターや、自分でパーツ交換や改造をした際によく起こります。

確認方法:ギターの裏蓋やピックガードを開け、コントロールキャビティ内部を確認します。

ブリッジ側から来ているはずの線（通常1本だけ別の場所から来ている線）が、ボリュームポットの裏側などにしっかりはんだ付けされているか確認します。

取れている場合は、再度しっかりはんだ付けし直す必要があります。

症状2：弦に触れると「ビリビリ」と感電する

これは非常に危険な状態です。弦アースの断線ではなく、アンプや電源（コンセント）側のアース（接地）に重大な問題がある可能性が高いです。

原因:アンプが正しく接地（アース）されていない。

使用しているコンセントや延長コード、ライブハウスなどの電源設備に問題がある。

対処法:直ちに使用を中止してください。

アンプの電源プラグが3ピンの場合は、正しくアースが取れるコンセントに接続する。

2ピンの場合は、アンプの電源プラグの向きを逆に（180度回転させて）コンセントに挿し直してみる。

別のコンセントや、別の場所で試してみる。

問題が解決しない場合は、アンプの修理や電気設備の点検が必要です。

症状3：ノイズは減るが、完全には消えない
これは弦アース以外の要因である可能性が高いです。

原因:導電塗料やシールド不足、ギター内部のノイズ対策（導電塗料やアルミテープ）が不十分。

ピックアップの種類: シングルコイルピックアップは構造上ノイズを拾いやすい。

環境ノイズ: 周囲に強いノイズ源（大型ディスプレイ、調光機能付き照明、ネオンサインなど）がある。

シールドケーブルの劣化。

★ポイント★
コーティング弦の仕様により弦アースが取れない事があります。
コーティングが厚く、弦の金属部分に手が触れない等が起こり弦に触れてても「ジー」とノイズが消えない場合は弦自体に問題があります。

～まとめ～

弦アースは、エレキギターのノイズ対策において非常にシンプルかつ重要な役割を担っています。

弦に触れてノイズが消えるのは正常な証拠。

弦に触れてもノイズが消えない場合は、弦アースの断線を疑う。

弦に触れて感電する場合は、アンプや電源環境を直ちに確認する。

弦アースの仕組みを正しく理解することで、ノイズトラブルにも冷静に対処できるようになります。快適なギターライフのために、ぜひこの知識を役立ててください。

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