「なんだかチューニングが安定しない…」「ペグが壊れてしまった！」そんな時、ギターのペグ交換は自分でできるDIYメンテナンスの一つです。

この記事では、初めての方でも安心して交換できるように、必要な工具から手順、注意点までを詳しく解説します。

【必要なペグや工具】

1. 必要な工具と交換用ペグの選び方

作業を始める前に、まずは必要なものを用意しましょう。

～必要な工具～

・新しいペグセット: 交換したい種類（クルーソンタイプ、ロトマチックタイプなど）のもの。

・プラス/マイナスドライバー: ネジのサイズに合うもの。

・スパナ or ソケットレンチ (主にロトマチックタイプ): ペグのブッシュ（ワッシャー）を締める際に使います。

・ニッパー or ストリングカッター: 弦を切るためのもの。

・布またはタオル: ギターのヘッドを傷つけないように下に敷きます。

・（必要に応じて）電動ドリル、木工用ボンド、

・穴埋め用の埋め木枝: 後述の「ネジ穴の位置が違う場合」に必要です。

～交換用ペグの選び方～

★最も重要なのは、現在のギターに適合するかどうかです。

～チェックポイント～

・ペグのタイプ・・・クルーソンタイプ（裏蓋がない）・ロトマチックタイプ（裏蓋がある） など、同じタイプを選びましょう。
・穴のサイズ (ブッシュ径)・・・ヘッドに空いている穴の直径が、新しいペグのブッシュ（筒状の部品）の直径と合うか確認します。
・ネジ穴の位置・・・元のペグのネジ穴と、新しいペグのネジ穴の位置が一致するか確認しましょう。
・ギア比 (例: 1:15)・・・数字が大きいほど、より細かくチューニングできます（任意）。

2. ペグ交換のステップ・バイ・ステップ

ステップ1：弦を緩めて外す

全ての弦を緩めます。

ニッパーを使い、弦をカットします。

ペグから残りの弦を引き抜きます。

ステップ2：古いペグを取り外す

■ロトマチックタイプ（ナット/ブッシュで固定されているタイプ）の場合

ヘッドの表側にあるブッシュ（ワッシャー状の部品）を、スパナやソケットレンチで回して取り外します。

ヘッドの裏側にある、ペグを固定しているネジをドライバーで外します。

ペグ本体をヘッドから取り外します。

■クルーソンタイプ（ヘッドにブッシュが打ち込まれているタイプ）の場合

ヘッドの裏側にある、ペグを固定しているネジをドライバーで外します。

ヘッドの表側にあるブッシュ（打ち込み式のものが多い）は新しいペグのブッシュと交換するのは大変な為、基本的にそのままにしておきます。（※新しいものに交換する場合は、ヘッドを傷つけないよう慎重に引き抜きます。）
交換する場合、GOTOHペグ等に付属する工具で叩いて元のブッシュを抜き新しいブッシュを圧入して取付けます。

ペグ本体をヘッドから取り外します。

ステップ3：新しいペグを取り付ける

新しいペグを、ヘッドの裏側の穴に差し込みます。

ヘッドの表側から、ブッシュを差し込み、スパナで軽く締めます。（強く締めすぎるとヘッドを傷めるので注意！）

ペグの位置を調整し、元のネジ穴（または新しい位置）に合わせて、ネジをドライバーで取り付け、固定します。

ポイント：ペグのシャフトが一直線に並ぶように微調整しながらネジを締めましょう。

■ネジ穴の位置が合わない場合は？

新しいペグと古いペグでネジ穴の位置が違う場合は、以下の作業が必要です。

・古いネジ穴に木工用ボンドを少量つけ、埋め木を差し込みます。

・ボンドが乾いたら、余分な部分をカッターなどで切り落とし、穴を埋めます。

・新しいペグを正しい位置に合わせ、目打ちなどで印をつけます。

・印をつけた位置に電動ドリルで下穴を空けてから、ネジで固定します。（下穴を空けないと木が割れる原因になります。）

ステップ4：新しい弦を張って確認する

新しいペグに弦を張り、巻き付けていきます。

チューニングを行い、ペグがスムーズに回るか、チューニングが安定するかを確認して完了です！

3. 交換時の重要チェックポイント

・ネジの締めすぎに注意: 特にブッシュや固定ネジを強く締めすぎると、ヘッド材を傷つけたり、ペグの動作を重くしたりする原因になります。適度な力で締めましょう。

・ヘッド材の保護: 作業中は必ずヘッドの下に布を敷き、工具が当たって傷つかないようにしましょう。

・左右の確認: ペグには左右があります。取り付ける際に、ノブ（つまみ）の回る方向が正しいか（時計回りで締まり、反時計回りで緩むのが一般的）確認しましょう。

ペグ交換は、慣れてしまえば30分程度でできる作業です。自分でメンテナンスすることで、より一層ギターに愛着が湧くはずです。ぜひチャレンジしてみてください！

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トラスロッド調整はなぜ必要？

ギターを弾いている皆さん、「なんか弾きにくいな」「特定のフレットでビビる」と感じたことはありませんか？

その原因は、ギターのネックが反っていることかもしれません。

ギターのネックは、弦の張力や湿度、温度の変化によって、わずかに反ってしまうことがあります。

この反りを修正し、最適な演奏コンディションを保つために行うのが「トラスロッド（Truss Rod）」の調整です。

トラスロッドはネックの内部に埋め込まれている金属製の棒で、これを回すことでネックの反りを修正できます。

この記事では、トラスロッド調整に必要な知識と手順を、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します！

【トラスロッド調整に必要な物】

～調整前に準備するもの～

トラスロッド調整を始める前に、以下のものを準備しましょう。

●トラスロッドレンチ・・・ロッドを回すための専用工具。ギター購入時に付属していることが多いです。サイズを要確認。

●精密ドライバーまたは六角レンチ・・・ネックカバー（ロッドカバー）を外すため。

●フィラーゲージ（あれば）・・・厳密な隙間（弦高/ネック反り）測定。シックネスゲージとも言う工具。

●定規（スケール）・・・弦高を測るために必須。主に12フレット上の弦高を測る。

●カポタスト・・・測定基準を作るため、1フレットに装着します。

●タオルやクロス・・・ギターを保護するため。

■調整前に知っておくべきこと（ネックの状態チェック）

トラスロッドを調整する前に、まずはネックがどのように反っているかを確認しましょう。

ネックの反りには主に以下の2種類があります。

1. 順反り（じゅんぞり）
状態： 弦の張力に負けて、ネックがお辞儀をするように「弦の張ってる側」に反っている状態。

症状： 弦とフレットの間隔が開きすぎ、弦高が高くなる。特にネックの中央付近で弾きにくくなる。

調整： トラスロッドを締める（時計回り）。

2. 逆反り（ぎゃくぞり）
状態： 主に湿度が高く木材の膨張により「弦を張ってる反対側」に反っている状態。

症状： 弦とフレットの間隔が狭くなりすぎる。全体的に弦高が下がり「ビビリ」が発生しやすくなる。

調整： トラスロッドを緩める（反時計回り）。

ネック反りの確認方法（リリーフのチェック）
カポタストを1フレットに装着します。

右手の指で、最終フレット（またはネックとボディの接合部付近のジョイントフレット）の弦（6弦と1弦）を押さえ確認します。

この状態で、カポと押さえているフレットの間12フレット辺りの隙間を見たり、ジョイントフレットを押さえている場合は7フレット〜9フレットあたりの弦とフレットの隙間（リリーフ）を確認します。

・隙間が開きすぎている → 順反り

・隙間がなさすぎる、または弦が完全にフレットに触れている → 逆反りまたは反りがドストレート

・理想的な隙間（リリーフ）： 名刺1枚分〜0.3mm程度。

★ポイント★反り具合は自分の好みです。何が正しいか（自分的に弾き易いか？）はいろんな反りを実際に弾いて確かめて下さい。
「反りは〇〇が正解」とは厳密にはありません。
隙間も参考程度にして、隙間がある所から隙間が無い所までいろんな反りを調整し弾いてみて自分好みを試して下さい。

【トラスロッド調整方法】

～トラスロッド調整の具体的な手順～

ネックの状態が確認できたら、いよいよ調整に入ります。

●ステップ1：ロッドの調整箇所を見つける

トラスロッドの調整ネジ（ナット）は、主に以下の2か所のどちらかにあります。

・ヘッド側： ギターのヘッド（ペグがある側）にあるカバー（ロッドカバー）の下。

・ネックエンド側： ネックとボディの接合部（サウンドホールの縁や、エレキギターの場合はネックポケット内）。

調整箇所を確認し、カバーがある場合は精密ドライバーなどで慎重に外しましょう。

●ステップ2：ロッドを回す

絶対に一度に大きく回さないでください！

調整は「1/8回転（45度）ずつ」が鉄則です。
大きく回すと反りも大きく変わるので、反りの調整が難しくなりますので少しづつ回して確認しながら行いましょう。

回して抵抗を感じた場合や、それ以上回らない場合は、無理に力を加えないでください。
回り難い＝トラスロッドのナット溝が錆びている可能性や、トラスロッドが限界状態の可能性がありこの状態から無理に回すとロッドが破損する恐れがあります。

【調整方向】

順反り・・・ネックをまっすぐにしたい＝締める（時計回り）
逆反り・・・ネックを緩めたい/順反りにしたい＝緩める（反時計回り）

レンチを調整ナットにしっかりと差し込みます。

1/8回転（45度）だけゆっくりと回します。

ステップ1で確認した「リリーフのチェック」を行い、反りが修正されたか確認します。

まだ反りが残っている場合は、再び1/8回転だけ回しチェックします。

●ステップ3：確認と微調整

理想的なリリーフ（名刺1枚分〜0.3mm程度）になったら調整完了です。後は弾きながら調整を行うと良いでしょう。
この隙間が小さい程に弦とフレットが平行になりますので、ストレートに近づく程にどのポジションを弾いても弾き易くなります。

★ポイント★弾く力（右手の力が強い等）が強い人はビビりが多くなるので、ネックの反りを自分に合わせて調整する事も可能です。
右手の弾く力が弱い場合、弦振動が弱いので弦高が低くてもビビりが少ない事となります。
ネック反りは弾き手に合わせても個人で限界値が異なりますので、いろいろ反りと弦高を試して自分が一番良いポイントを見つけて下さい。

・弦高が高すぎる場合： トラスロッド調整でネックの反りが修正されても、弦高（サドル/ブリッジ）が適正でない場合があります。その場合は、別途サドル/ブリッジ側で弦高を調整しましょう。

・ビビリが直らない場合： トラスロッドで反りを修正してもビビリが残る場合は、フレットの摩耗や浮き、ナットの溝の深さなど、他の原因も考えられます。

★ポイント★反りの確認方法はフレット状態が良くないと厳密には適切には行えません。

～トラスロッド調整のTIPSと注意点～

1. 焦りは禁物！

トラスロッドは、ギターの寿命に関わるデリケートなパーツです。少し回した程度でも弾き心地に大きく影響するので本当に少しずつ回して時間を掛けて確認しながら調整しましょう。

2. Fenderストラト等のネックを外さないと調整できないモデル

エレキギターなどでネックエンド側に調整ナットがある場合、弦を緩めネックを外さないと調整できないことがあります。
こうしたモデルの調整は大変ですが、少しずつ回しては組み直し確認しながら調整していきましょう。
ネックのジョイントビスの付け外しも正しく行わないとビス山を痛めてしまいます。

3. ロッドを回し切ってしまったら

回しても抵抗がなくそれ以上緩められない場合（逆反りのし過ぎ）、硬くこれ以上は締められない（順反りのし過ぎ）状態になった場合は、ロッドの効き幅の限界です。

その場合は、プロのリペアマンに相談しましょう。

基本的には弦を張って負荷を与えているので、大体のギターは順反りします。
なので弾かない時は弦を緩めて保管していないとトラスロッドを締める際の「余り量」が足りなくなり正しく調整ができない他、楽器が良い状態で使用できる「寿命」が少なくなると言えます。
またトラスロッドの余り量が少ない・限界状態では売却時に値下がりする原因にもなります。

～さいごに～

トラスロッド調整は、ギターの演奏性を大きく左右する重要なメンテナンスです。

最初は少し怖いかもしれませんが、正しい知識と慎重さをもって行えばきっとあなたのギターは最高のコンディションを取り戻すでしょう。

「何度やってもうまくいかない」「明らかにロッドが回らない」といった場合は、無理をせず専門のリペアショップに依頼することを強くおすすめします。

また自分が行える事としてトラスロッドが限界にならない様に弦は緩めて保管する事と、購入時にトラスロッドの余り量が多い個体を買う様にしましょう。

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ギタリストなら誰もが知っていることですが、ギターのネック上のフレットを押さえる位置によって、出てくる音の高さ（音程）が変わります。

これはごく当たり前のことですが、「なぜ音が変わるのか？」を科学的に理解すると、ギターの構造や演奏がもっと面白くなります。

この記事では、フレットと音程の関係を、物理学の基礎から掘り下げて解説します。

【フレットの仕組み】

１．音程を決定する基本原理ギターの弦が振動して音が出ますが、その音の高さ（周波数）を決定する主な要因は以下の3つです。

弦の長さ (Length)弦の張力 (Tension)弦の密度と太さ (Mass/Thickness)この中で、フレットを押さえることで直接変化させるのが「弦の長さ」です。

２．フレットの役割：弦の長さを変えることギターを演奏するとき、私たちは特定のフレットを押さえます。

これは、そのフレットとブリッジ（駒）の間で弦が振動する区間を区切ることを意味します。

開放弦とフレットを押さえた音開放弦 (Open String): ナットとブリッジの間、弦の全長が振動します。

フレットを押さえた音: 押さえたフレットとブリッジの間が、新しい振動する弦の長さになります。

音と長さの関係物理学の法則により、振動する弦の長さが短くなると、振動する周波数は高くなり、結果として音は高くなります。

フレットがネックの上の方（ブリッジから遠い方）から下の方（ブリッジに近い方）に進むにつれて、弦の振動長が短くなるため、音程が順番に上がっていくのです。

３．フレット間隔の秘密：均等ではない理由ギターのフレットは、ネック上で等間隔に並んでいるわけではありません。

ナットからブリッジに向かって、フレットの間隔は徐々に狭くなっています。

これこそが、ギターが正確な音程を奏でるための最も重要な設計です。

十二平均律と比率私たちが使っている音楽の音階は「十二平均律」に基づいています。

これは、1オクターブ（同じ音名の低い音から高い音までの間）を12の等しい音程（半音）に分割するシステムです。

このシステムにおいて、半音上がるごとに音の周波数は約1.05946倍になります。逆に言えば、音程を半音上げるには、弦の長さを一定の比率で短くする必要があるのです。

具体的には、あるフレットから次のフレットへ半音上げるために、常に同じ比率（約 1/17.817）だけ残りの弦の長さを短く設計されています。

ポイント: ナットと12フレット（1オクターブ）の距離は、ナットとブリッジの全長（スケール）のちょうど半分になります。

弦の長さが半分になると、周波数は2倍になり、ちょうど1オクターブ上がるため、これは十二平均律の定義と一致します。

４．実践的な音の違い：弾き心地と音色フレットの位置による音程の違いは「科学的な事実」ですが、実際に演奏すると、音程以外にもいくつかの違いを感じることができます。

ネックの場所による音色の変化ネック側（ローフレット）: 弦の振動の中心に近い場所で弾くため、暖かく、丸みのある豊かな倍音を含んだ音色になりやすいです。

ブリッジ側（ハイフレット）: 弦の振動の中心から遠い場所で弾くため、振動の振幅が小さくなり、硬く、鋭い、サスティン（音の伸び）の短い音色になりやすいです。

フレットの素材や状態フレットの音の違いは、フレットそのものの状態にも影響されます。

フレットの摩耗: 頻繁に押さえるフレット（特にローフレット）が削れてくると、正確な音程からずれたり（音痴になる）、ビビリ（ノイズ）の原因になったりします。

フレットの素材: ニッケルシルバーやステンレスなど、素材の違いによっても、若干のサスティンやアタック感（音の立ち上がり）が変わると言われています。

～まとめ～

ギターのフレットは単なる「印」ではなく、物理学と音楽理論に基づいた精密な装置です。

フレットを押さえることで弦の振動長を正確に分割し、十二平均律に基づいた正確な音程を奏でることができます。

ローフレットとハイフレットで音色やサスティンが変わるのも、振動の物理現象によるものです。

この知識があれば、自分の出す音をより深くコントロールできるようになるでしょう。

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