ギターを愛用していると避けて通れないのが、フレットの摩耗です。「最近、特定の場所で音が詰まる」「なんだか弾き心地が変わった気がする」と感じるなら、それはギターからの「メンテナンスしてほしい」というサインかもしれません。

今回は、フレット交換（リフレット）のタイミングを見極めるポイントと、判断基準を分かりやすく解説します。

1. フレット交換を検討すべき「4つのサイン」

まずは、自分のギターに以下のような症状が出ていないかチェックしてみましょう。

弦の跡（凹み）がくっきりついている ローコードをよく弾く方は2〜3フレット、チョーキングを多用する方は1弦〜3弦の12フレット周辺に、深い溝のような凹みができていませんか？

特定の場所で「ビビり」や「音詰まり」が発生する 弦高を上げても特定のフレットだけ音が震えたり、チョーキングした瞬間に音が消えたりする場合、フレットの高さが不揃いになっている可能性が高いです。

ピッチ（音程）が不安定になる フレットの頂点が削れて平らになると、弦が接する位置がズレるため、正しくチューニングしてもハイフレットでの音程が悪くなります。

指板に指が当たる感覚（弾きにくさ） フレットが低くなりすぎると、指先が指板に強く触れてしまい、スライドやチョーキングの際の抵抗が強くなります。

2. 「すり合わせ」か「交換」か？ 判断の基準

フレットのトラブルには、大きく分けて2つの解決策があります。

●フレットすり合わせ・・・全体の高さを一番低いところに合わせて削り、形を整える。凹みが浅く、フレット全体の高さがまだ十分に残っている場合。
●フレット交換（リフレット）・・・古いフレットを抜き、新しいものに打ち替える。すり合わせを数回行い、これ以上削ると低すぎて弾けない場合や、深い溝がある場合。

【プロの視点】 一般的にフレットの高さが当初の半分以下になったら、交換を検討する時期と言われています。

3. フレット交換のメリット：劇的な変化を楽しもう！

「修理」と聞くと少しネガティブな印象を持つかもしれませんが、リフレットはギターをアップグレードする絶好のチャンスでもあります。

弾き心地の劇的改善: 新品の高さがあるフレットは、軽い力で押さえられ、チョーキングもスムーズになります。

サスティーンの向上: 弦の振動がしっかりボディに伝わるようになり、音が太く、伸びやかになります。

素材を選べる: 最近では、摩耗に非常に強いステンレスフレットへの交換も人気です。一度交換すれば高耐久性のフレットを手に入れられます。
しかしステンレスフレットはその硬さが音に乗ってきますので、全てにおいてメリットばかりではありません。

まとめ：違和感は放置しないのが吉

フレットの摩耗を放置すると、無意識に変な力が入り、演奏フォームを崩す原因にもなりかねません。

「そろそろかな？」と思ったら、信頼できるリペアショップへ持ち込んで見積もりを取ってみることをおすすめします。

「フレット交換を機に、自分のプレイスタイルに合ったフレット素材やサイズを選んでみたい」といったご相談も承れます。

自分が好む材質・高さを選ぶ事が大事な要素です。

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ギターを愛するすべての方にとって、冬の訪れやエアコンの効いた室内は、実は「愛機の悲鳴」が聞こえてくる季節でもあります。

「なぜ乾燥がギターに良くないのか？」 「放っておくとどうなるのか？」

今回は、ギタリストが絶対に知っておくべき乾燥がもたらすリスクと、その対策法について詳しく解説します。

1. ギターは「呼吸する楽器」だから
ギターの主な材料は「木」です。木材は製品になった後も、周囲の水分を吸ったり吐いたりして、常に呼吸をしています。

湿度が下がって乾燥すると、木材の中の水分が失われ、木が収縮（縮む）してしまいます。

この「縮み」が、ギターにとってさまざまなトラブルを引き起こす原因となるのです。

2. 乾燥が引き起こす「4つの恐怖」
乾燥を放置すると、以下のような深刻な症状が現れます。

① ボディの割れ・ヒビ
これが最も恐ろしいダメージです。特にアコースティックギターの表面（トップ板）は薄く作られているため、木が縮む力に耐えられず、パキッと割れてしまうことがあります。修理費用も高額になりがちです。

② 「バリ」が出る（フレットの突出）
指板の木が乾燥で痩せてしまう一方で、金属であるフレットは縮みません。
その結果、フレットの両端が指板から飛び出し、演奏中に手を傷つけてしまう「バリ」が発生します。

③ ネックの反りと弦高の変化
乾燥によってネックが動くと順反りを起こしやすくなります。

ビビり音が発生する（弦がフレットに当たる）、音が詰まるといった演奏面でのストレスに直結します。

④ ブリッジの浮き・剥がれ
ボディのトップ面が乾燥で凹む（トップ落ち）ことで、接着されているブリッジに無理な力がかかり、剥がれてしまうことがあります。

3. 理想の湿度は「40%〜60%」
ギターにとって最も快適な環境は、温度20度前後、湿度40%〜60%と言われています。

人間が「少し乾燥して肌がカサカサするな」と感じる環境は、ギターにとってもすでに危険信号です。

4. 今日からできる乾燥対策
大切なギターを守るために、以下のポイントを意識しましょう。

湿度計を設置する: まずは「見える化」が第一歩です。

●ケースに保管する: スタンドに立てかけっぱなしにせず、ハードケースに入れて保管するのが最も安全です。

●湿度調整剤を使う: ケースの中に、湿度を一定に保つ調湿剤（Bovedaやドライクルーなど）を入れましょう。

●加湿器を活用する: 部屋全体の湿度を40%以上に保つよう心がけてください。

【注意！】 > 暖房の風が直接当たる場所には絶対に置かないでください。急激な乾燥は、数時間でギターに致命的なダメージを与えることがあります。

まとめ

ギターの乾燥対策は、いわば「愛機への健康管理」です。 少しの手間をかけるだけで、ギターの寿命はぐんと伸び、常にベストなコンディションで演奏を楽しむことができます。

もし、「最近弾きにくいな」「フレットがチクチクするな」と感じたら、まずは湿度を確認してみてくださいね。

「自分のギターの状態が不安……」という方は、チェックすべきポイントを具体的にお教えすることも可能です。今の保管環境などを教えていただけますか？

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弦落ちは、プレイヤーの技術だけでなく、楽器自体のセッティングや設計が原因であることがほとんどです。

まずは自分のギターがどのパターンに当てはまるかチェックしてみましょう。

【弦落ちは理由がある】

1. ネックの取り付け角度のズレ（センターずれ）

ボルトオンネック（フェンダー系など）のギターに多い原因です。
ネックがボディに対してわずかに斜めに取り付けられていると、弦が指板の片側に寄ってしまい、弦が落ちやすくなります。

2. ナットやブリッジの溝の位置弦を支える

「ナット」や「ブリッジ」の溝が、もともと指板の端に寄りすぎているケースです。
特にヴィンテージスタイルのギターは、弦間ピッチが広めに設計されていることがあり、現代的なプレイスタイルでは弦落ちしやすく感じることがあります。

3. フレットの端の処理

フレットの端（エッジ）が過剰に丸められすぎていると、弦を支える有効幅が狭くなり、少しの力で弦が滑り落ちてしまいます。
特にフェンダー系で大きなフレットに交換する際は注意が必要です。
大きなフレットは端を丸めないと手に当たる面積が大きいので違和感が出てきます。

自分でできる・プロに頼む「弦落ち解消法」原因がわかったら、次は対策です。

難易度が低い順に紹介します。

【初級】ネックの「ゆすり」でセンター調整ボルトオンタイプのギターなら、この方法だけで直ることがあります。

ネジを少しだけ緩める（完全に外さない）。

弦の通り道が指板の真ん中に来るように、ネックをグイッと手で押し込んで位置を微調整する。

位置をキープしたまま、ネジを締め直す。

これだけで1弦側と6弦側の余白が均等になり、劇的に改善することがあります。

【中級】ブリッジサドルの調整・交換弦が乗っている「サドル」の位置を調整します。

サドルを寄せる: 一部のブリッジでは、サドルの位置をわずかに内側に寄せることが可能です。

弦間ピッチの狭いブリッジに交換: もしブリッジ全体の幅が広すぎる場合は、数ミリ狭いタイプ（例：11.3mm → 10.8mmなど）に交換することで、指板の端に余裕を作れます。

【上級】ナットの新規作成もしナットの溝の位置が原因であれば、新しくナットを作り直すのが最も効果的です。

「1弦側を少しだけ内側に寄せて溝を掘る」というオーダーをリペアショップにすることで、演奏性は見違えるほど良くなります。

弦落ち対策まとめ表原因難易度対策内容センターずれ低ネックのジョイントネジを緩めて位置を補正するブリッジ幅が広い中弦間ピッチが狭いブリッジへの交換ナット溝の位置不良高ナットを新調し、溝の間隔を最適化するフレット端の形状高フレットの打ち替え、またはエッジ処理の修正おわりに弦落ちは「自分の弾き方が悪いのかな？」と思われがちですが、適切な調整で解決できる「楽器の不具合」であることが多いです。

せっかくの愛機も、弦落ちを恐れて思い切り弾けないのはもったいないですよね。

まずはネックのセンター調整から試してみて、改善しない場合は一度リペアショップに相談してみることをおすすめします。

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4弦ベースの延長線上で選ぶと、意外な落とし穴にはまるのが5弦ベース。

後悔しないための一本を見極めるコツを解説します。

【地味だけど重要な事】

1. 「Low-B弦」のテンション感と音の輪郭

5弦ベースで最も重要なのが、一番太い「B弦」の鳴りです。
設計が甘いモデルだとB弦だけ音が「ボフッ」とこもったり、弦がダルダルでピッチが安定しなかったりすることがあります。

チェック方法: アンプに繋いで、5弦の開放弦と5フレット（E）を弾き比べてみてください。4弦の開放弦（E）と同じくらいハッキリとした輪郭で鳴っていますか？

弦の裏通しができるブリッジや、しっかりとした剛性のネックを持つモデルは、B弦の鳴りが安定しやすい傾向にあります。

★ポイント★
そもそも張ってある弦が細い事が問題です。
145等を使用しましょう。5弦ベースは130・135の標準でも細いです。

2. スケール（弦長）の長さを確認する

5弦ベースには、主に2種類のスケールがあります。

●34インチ（ロングスケール）: 一般的な4弦ベースと同じ長さ。持ち替えた時の違和感が少ないですが、B弦に張りを出すのが少し難しい場合があります。

●35インチ（スーパーロングスケール）: 弦長を伸ばすことで、B弦に強いテンションを与え、タイトな低音を実現します。

●マルチスケール（ファンフレット）: 低音弦側だけを長くした最新の設計。全ての弦で理想的なテンションが得られますが、見た目と運指に慣れが必要です。

3. 指板の幅と「弦間ピッチ」

5弦ベースはネックが太くなります。ここで重要になるのが「弦間ピッチ（弦と弦の間の距離）」です。

●19mmピッチ: 4弦ベースに近い感覚でスラップがしやすいですが、指板がかなり広くなります。

●17mm〜18mmピッチ: 指板がコンパクトになり指弾きやテクニカルなフレーズが楽になりますが、スラップ時に指を入れにくく感じる人もいます。

★ポイント★
広いピッチのベースもブリッジ交換でピッチを狭くしたり、可変できるブリッジがありますのでその辺りも選択肢に入れると便利です。
逆に狭いモデルを後から広くしたい場合は難しい（指板から弦落ちし易くなる等）です。

4. アクティブかパッシブか

多くの5弦ベースには電池が必要な「アクティブ・サーキット」が搭載されています。

低音域をブーストして迫力を出したり、逆に削ってスッキリさせたりと、手元で音を作り込めるのがメリットです。

特にLow-Bの重低音をコントロールするには、アクティブタイプの方が扱いやすいことが多いです。

5. 本体の「重量バランス」

弦が一本増え、ネックが太くなる分、5弦ベースは重くなりがちです。

ストラップで下げた時に「ヘッド落ち」（ネック側が下がってしまう現象）が起きないか確認しましょう。

長時間演奏するなら、4kg台前半までの軽量なモデルや、バランス設計に優れたブランド（Sadowsky, Ibanez, Bacchusなど）がおすすめです。

～試奏の時に必ずやってほしいこと～

楽器店で試奏する際は、かっこいいフレーズを弾くだけでなく、以下のことを試してみてください。

アンプのEQをフラットにする: ベース本体の「素の音」を確認するためです。

ハイフレットまで弾く: 全ての弦で音のツブ立ちが揃っているか確認します。

座って弾く＆立って弾く: 重さとバランスを体感しましょう。

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「全音下げやDrop Cにすると、音がボヤけて何を引き弾いているか分からない…」そんな悩みはありませんか？

実は、ギターをダウンチューニングに適応させるには、弦のゲージ選び以上に大切なポイントがいくつかあります。

今回は、ローエンドをタイトに保ち、ピッチを安定させるための「4つの必須改造ステップ」を徹底解説します。

【大幅に改造する必要有り】

1. ナット交換：すべての安定はここから始まる太い弦を張る際、一番最初に行き詰まるのがナット溝の幅です。

なぜ必要か： 標準のナットに太い弦を無理やり通すと、弦が挟まってチューニングが安定しません。

逆に溝を広げすぎるとビビりの原因になります。

おすすめの素材： グラフテック（Black TUSQ XL）が最適。

自己潤滑性があるため、摩擦が減り、ダウンチューニング特有のピッチの不安定さを解消してくれます。

プロのコツ： ナット溝を削る際は、弦の太さに合わせた専用の「ナットファイル」を使用しましょう。

★ポイント★
ナット交換ではなく溝を切り広げる事でも対処可能。
ただし消耗している場合は交換した方が良いです。
メーカーも細かい作業は苦手な場合が多く、溝も綺麗に切られていない事も多いです。
溝が「V字」になっている事も多く、正しく「U字」に切るには溝の高さが足りない事も出てくる為、元の溝が低い場合は交換です。

2. ブリッジの調整とパーツ換装ダウンチューニングは弦のテンション（張力）が弱くなるため、サドルでの「踏ん張り」が必要です。

裏通し（String-through-body）への変更： もしボルトオンのギターなら、ブリッジを裏通しタイプに変更すると弦の角度が急になり、テンション感を稼げます。

★ポイント★
張力を稼ぐ為に裏通し・テンションバーの増設は意味はありません。
張力を上げるには具体的にスケールを長くするか太い弦を張るしか方法がありません。
ダウンチューニングは下げるチューニングに合わせた太い弦に仕様変更しましょう。

サドルのアップグレード： 弦との接地面が安定するグラフテック製サドルや、質量のあるブラス製ブロックに交換することで、低音のサステインが劇的に向上します。

3. ピックアップの選定：低音を「拾いすぎない」のがコツここが意外な盲点です。

ダウンチューニングでは低域が出すぎるため、あえて「低域がタイトで中高域にエッジがある」ピックアップを選びます。

～おすすめモデル特徴～

●Seymour Duncan SH-6 (Duncan Distortion)高出力でセラミックマグネット採用。
低音が潰れず、ザクザク刻めます。

●Bare Knuckle Aftermath・・・現代的なダウンチューニングの定番。
驚異的な反応の速さとクリアさ。

●EMG 81・・・アクティブの定番。余計なノイズをカットし、コンプレッション感で粒立ちを揃えます。

★ポイント★
ダウンチューニングでハイゲインならパワーのあるPUとクリアなサウンドのPUをセレクトするのがお勧めです。
この辺りは好みもあるのでいろんなPUを付けて試してみましょう。

4. 回路周りの見直し（ポットとコンデンサ）音がこもりがちな場合は、電装系をリフレッシュしましょう。

●500kΩ以上のポットを使用： 高音域をより多く通すために、精度の高いポット（CTS製など）を選びます。

●ハイパス・フィルターの追加： ボリュームを絞った時に低音がダブつくのを防ぐため、小さなコンデンサーをボリュームポットに噛ませるのが有効です。

5. 【重要】セットアップの仕上げ改造が終わったら、以下の数値を目安にセットアップを行います。

●ネックの反り： テンションが弱まる分、少しだけ順反り気味に設定すると弦の振幅を確保でき、ビビりを防げます。
ただし太い弦を張る事により張力を強くする事ができる為、弦高を低くした上でビビりを少なくしたい場合は太い弦の使用は必須です。

●オクターブ調整： 太い弦はサドルをかなり後ろに下げる必要があります。
チューンOマチック等は稼働幅が狭いので要注意です。
Gibson等はブリッジ位置がズレている事があり、元からオクターブ調整位置が端ギリギリの場合があります。
これがダウンチューニングになると足りなくなる場合が出てきます。

※ストラト等でブリッジの可動範囲が足りない場合はサドルのバネをカットする裏技もあります。

●弦高： 普段より「0.2mm〜0.5mm」程度高く設定すると、低音弦を強くピッキングしても芯のある音になります。
この辺りも太い弦を張って張力を高める事で弦高を低く調整する事が可能です。

★弦選びのポイント★

分かり易いのがドロップB。
7弦ギターのダダリオライトゲージは59-10になります。
つまりドロップBなら6弦側は60程度が普通になります。これを基準に考えて下さい。

太い弦は張力落ちが目立ってくる為、例えばドロップAになれば3段上位の張力（66～68辺り）が選択肢に入ってくるでしょう。
この様な感じで計算していきます。もちろん好みはありますがここが上手くいかないとしっかりと鳴らす事ができず、張力が足りないと弦はビビり易くもなる上に弦を押さえた際に音程が上がり易くなります。
これらを防ぐ為にチューニングに合わせた張力・太い弦を張るのはダウンチューニングを弾く上での当たり前の行為です。

まとめ：あなたのギターは「武器」に変わるダウンチューニングの魅力は、地響きのような低音と、それに負けない鋭いアタック感の両立にあります。

ナットで摩擦を消しブリッジでテンションを稼ぎピックアップで音を整理するこの3点を抑えるだけで、あなたのギターは驚くほど化けるはずです。

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1. 基本中の基本「弦」と「メンテナンス」に妥協しないどんなに安いギターでも、振動の源である「弦」が古ければ良い音は出ません。

弦交換を習慣にする錆びた弦は高音が響かず、ピッチ（音程）も不安定になります。

1ヶ月に1回、あるいはライブ前には必ず交換しましょう。

弦高とオクターブ調整弦が高すぎると弾きにくく、低すぎるとビビり（雑音）が出ます。

自分で調整するか、楽器店でセットアップしてもらうだけで、サステイン（音の伸び）が劇的に改善します。

★ポイント★
状態が悪い場合、いくら調整しても意味はありません。
市販品の精度はそこまで良い状態と言えないメーカーも多数存在します。
購入したらナット・フレットは基本的にリペアするのが基本です。（ナット溝切り調整・フレットすり合わせ）

2. アンプの「EQ（イコライザー）」の常識を疑う安いアンプほど、ツマミを極端に動かしがちです。

●「ドンシャリ」を避ける・・・低音（Bass）と高音（Treble）を上げすぎて中音（Middle）を削ると、派手に聞こえますが、音の芯がなくなります。

まずはすべてのツマミを12時の方向にし、そこから少しずつ削る方向で調整してみてください。

●アンプの置き場所を変える・・・アンプを床に直接置くと低音がボヤけます。
椅子の上やスタンドに乗せて、スピーカーを自分の耳の高さに近づけるだけで、本来のクリアな音が聞こえるようになります。

3. 「歪み」を少し抑えてみる初心者が陥りがちなのが、ゲイン（歪み）の上げすぎです。

ゲインを「1〜2目盛り」下げる歪ませすぎると音が潰れてしまい、安っぽいノイズが目立ちます。
「少し足りないかな？」と思うくらいで弾くほうが、ピッキングの強弱が反映され、表現力のあるリッチな音に聞こえます。

4. シールドと電源に少しだけ投資する（超重要）・・・機材本体を買い換えるより、遥かに安く効果が出るポイントです。

●最低3,000円前後のシールドを使う・・・付属品の細いケーブルからCANARE（カナレ）やMOGAMI（モガミ）などの定番シールドに変えるだけで、ノイズが減り音圧が上がります。
高価なケーブルを買う必要はありませんが、最低ラインだけは守って下さい。安くて音が良いモガミ製品がお勧めです。

●アンプやエフェクターの電源を安定させる・・・エフェクターは電池駆動にするか、ノイズ対策されたパワーサプライやACアダプターを使うだけで音の解像度がグッと高まります。
アンプも電気で動いている訳ですから、電源に関する「ノイズ対策」商品や「電源をクリーンにする」商品の導入をすると同じ部屋で機材も変わっていないのに全然違う良い音に変化します。

5. 最大の武器は「ピッキング」「良い音は指から作られる」と言われます。

ピックの素材・・・厚さを変える1枚100円のピックを変えるのが、最も安上がりな音作りです。
厚いピックなら力強い低音、薄いピックなら繊細な高音が出ます。
自分の機材に合う「運命の1枚」を探してみましょう。

まとめ：良い音へのチェックリスト

・弦1ヶ月に1回は新品に交換する

・アンプ床置きを辞めて耳の高さに設置する

・歪みを抑え、中音域（Middle）を意識する

・定番のシールドを使う

最後に高価な機材は「良い音を出しやすく」してくれますが、安い機材は「良い音を出すための技術」を教えてくれます。
このポイントさえ知っていれば安い機材でも驚く様な良い音を出す事が可能です。

今の機材のポテンシャルを最大限に引き出した時、あなたの演奏技術も格段に向上しているはずです！

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1. アンプ・周辺機器の電源と設定をチェック

まずは、ギター本体を疑う前に「電気の通り道」を確認しましょう。

【意外と見落とす初歩的な所】

●そもそも電源は入ってる？・・・アンプの電源ランプが点灯しているか確認します。
また壊れてランプが点灯していないだけの場合もあります。ランプが点灯してない＝故障していない場合もあります。

●ボリュームが「0」になっていないか？・・・アンプの「Master Volume」や「Gain」が最小になっていないか確認。
またはミュートスイッチが付いたモデルはミュートスイッチがONになっていないか？の確認。
稀にこのミュートスイッチが壊れてミュートスイッチがONのまま切り替えできない事例（過去ブログ参照）もあります。

●インプットの挿し場所は正しいか？・・・アンプの「Input」ではなく「Phones（ヘッドホン）」や「Foot Switch」端子に挿していないか確認しましょう。

●スタンバイスイッチ（真空管アンプの場合）・・・真空管アンプには電源スイッチの他に「Standby」スイッチがある場合があります。
両方オンになっているか確認してください。

2. ケーブル（シールド）をチェック・・・実は、音が出ない原因の第1位はシールドの断線や半挿しです。
奥までしっかり挿さっているか？カチッと音がするまで、ギター側とアンプ側の両方を押し込みます。

●別のシールドに変えてみる・・・予備のシールドがあれば交換してみましょう。これで音が出れば、元のシールドが内部で断線しています。
見落としがちなのは「ケーブルも消耗品・デリケートなパーツ」です。
基本的に動く環境で使い続けているなら2～3年に交換したい所です。
メーカーの精度が悪いとすぐ壊れて音が出なくなる場合もあるので、可能なら自分で作ったケーブルを使用したい所です。

●プラグの緩みシールドの先端（プラグ）のカバーが緩んでいませんか？ ・・・回して締め直すだけで直ることもあります。

3. エフェクターボードをチェック間にエフェクターを挟んでいる場合は、チェック項目が増えます。

●パッチケーブルの抜け・・・エフェクター同士を繋ぐ短いケーブルが1箇所でも抜けていると音は止まります。

●電源（アダプター・電池）電池切れや、パワーサプライのコンセント抜けを確認しましょう。

●イン・アウトの逆挿し右側が「Input」、左側が「Output」が基本ですが、たまに逆転して挿してしまうミスがあります。
機種により差し込み口が異なる場合があるのでよくチェックしましょう。

※エフェクターを沢山繋げるという事はこうしたリスクが出てきます。
繋げると同時に「音が出なくなった事」を想定し、瞬時にトラブル対策ができる位でないとバンドメンバーに迷惑を掛けます。

4. ギター本体をチェックここまで確認してダメなら、ギター本体を確認します。

本体のボリュームノブギター側のボリュームが「0」になっていないか、再度確認してください。

●アクティブ回路の電池切れ・・・ギターの裏側に電池ボックスがあるタイプ（EMG製ピックアップなど）は、電池が切れると全く音が出なくなります。 新しい9V電池に交換してみましょう。

●アウトプットジャックの緩み・・・ギターのジャック部分がグラグラしていませんか？ 内部で配線がちぎれている（断線）可能性があります。
よくあるトラブルとして、ギター本体に原因がある場合に多いのはジャックです。消耗している場合は交換で対処しましょう。
次にセレクター・ボリュームポット辺りです。

まとめ：トラブルシューティング早見表箇所チェック内容アンプ電源ON、ボリューム設定、挿し口の確認シールド奥まで挿す、予備と交換してみるエフェクター電源確認、入出力の向き、パッチケーブルギターボリューム、電池（アクティブの場合）、ジャックの緩みプロからのアドバイスライブ本番前に音が出なくなるとパニックになります。

普段から「シールドは予備を1本持っておく」「アクティブギターなら予備電池をケースに入れておく」習慣をつけておきましょう！

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ギターのサウンドを決定づける最も重要な要素の一つ、それがピックアップです。

特に、モダンなロックやメタル、フュージョン系のプレイヤーから絶大な支持を受けているのが「EMG」です。

EMGピックアップは従来のパッシブピックアップとは一線を画す「アクティブピックアップ」の代名詞として知られています。

その独自技術がもたらすサウンドと利便性について、深く掘り下げてみましょう。

【EMGの利点】

1. ノイズレスな透明感：アクティブ回路の恩恵

EMGの最大の特徴は、ピックアップ本体にプリアンプ（アクティブ回路）を内蔵している点です。

これにより、いくつかの革新的なメリットが生まれます。

●徹底したノイズの排除

アクティブピックアップは、出力信号が低ノイズのプリアンプで増幅されてからギターケーブルへと送られます。

これにより外部からの電磁ノイズやハムノイズの影響を受けにくく、特にゲインを上げた（歪ませた）際に驚くほどクリアで静かなサウンドを実現します。

・パッシブ：ノイズも一緒に増幅されやすい

・EMG（アクティブ）：シールド性の高いプリアンプを通るため、非常にローノイズ

●安定した出力とサスティン

プリアンプにより信号が強く増幅されるため、パッシブピックアップに比べて高出力が得られます。

この強力な信号はエフェクターやアンプをダイレクトに駆動し、音痩せしにくい安定したトーンと長いサスティンに貢献します。

2. 独自のトーンキャラクター：モダンなサウンドメイク

EMGのサウンドは、そのローノイズ性だけでなく、独自のトーンキャラクターによっても世界中のギタリストを魅了しています。

●タイトで引き締まった低音域

EMGの代名詞とも言える「EMG 81」に代表されるモデルは、低音域がタイトで引き締まっており、特に高速でミュートをかけたリフ（刻み）において音がボケずにクリアなアタック感を維持します。

これは、現代のヘヴィミュージックにおいて不可欠な要素です。

●明確で分離の良い高音域

高音域は耳に痛いピーキーな帯域が抑えられつつも、音がこもることなくクリアで分離が良いのが特徴です。

コードを弾いた際にも、それぞれの弦の音がしっかりと聞き分けられます。

3. 利便性とプロフェッショナルな信頼性

EMGはサウンドだけでなく、メンテナンス性や信頼性においてもプロの現場で高い評価を得ています。

●ソルダーレス（ハンダ不要）配線システム

最新のEMG製品の多くは、ソルダーレス（ハンダ付け不要）のコネクターシステムを採用しています。

これによりピックアップ交換や消耗品のポットやジャック交換の配線作業が非常に簡単になり、自分でカスタムしたいギタリストにとって大きなメリットとなります。

●バッテリー駆動の安定性

アクティブ回路の駆動には9Vバッテリー（角電池）が必要ですが、一般的な使用環境であれば数千時間以上使用可能であり、プロのライブやレコーディングでも電力切れの心配はほとんどありません。

バッテリーがもたらす一定の電圧による安定した動作こそが、EMGサウンドの信頼性の源です。

★ポイント★
電池は基本的に消耗すると電圧が落ちてきます。
良い音で鳴らす為にも7～8Ｖになってきたら交換しましょう。

●EMGを選ぶべきギタリスト

EMGピックアップは、特に以下のようなサウンドを求めるギタリストに強く推奨されます。

・ハイゲインなサウンドで、ノイズレスかつタイトなリフを求める（メタル、ハードロック）

・クリーンなサウンドでも、ギターケーブルによる音痩せやノイズを極限まで排除したい（フュージョン、スタジオワーク）

・安定した出力と長いサスティンを重視したい

・配線を自分で簡単に交換・調整したい

・ライブ現場でノイズに悩まされ難くしたい

EMGは、ただ「ハイゲイン」なだけでなく、徹底したノイズ管理と独自のトーンバランスによって、現代の多様な音楽ジャンルに対応できるプロフェッショナルなツールとして確立しています。

●結論：EMGは「モダン・サウンドの標準」

EMGピックアップは、長年の技術革新により、ギターサウンドにおける「ノイズレスでパワフルなモダンサウンドの標準」を築き上げました。

そのサウンドは、メタルの伝説ジェイムズ・ヘットフィールドから、フュージョンの達人リー・リトナーまで、ジャンルを超えたトップアーティストに愛用されています。

もしあなたが、一歩進んだクリアでモダンなサウンド、そしてプロレベルのノイズ耐性を求めているなら、EMGを試す価値は十分にあります！

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はじめに、なぜ配線材にこだわるのか？

ギタリストやオーディオ愛好家にとって、「配線材」は信号の通り道であり、サウンドのキャラクターを決定づける重要な要素です。

特にヴィンテージサウンドや最高の音質を求める際、特定のブランドや規格のケーブルが重宝されます。

その中でも、ひときわ伝説的な地位を築いているのが「ウエスタンエレクトリック（Western Electric、WE）」の配線材です。

なぜ、半世紀以上前に製造されたWE社のケーブルが、現代のギターやアンプの内部配線、そしてシールドケーブルとして選ばれ続けるのでしょうか？その理由を深く掘り下げていきましょう。

【ウエスタンエレクトリック配線材とは？】

1. 唯一無二の「素材の質」：高純度な銅と絶縁体

WEケーブルが持つ最大の魅力は、その素材の純度と構造にあります。

・高純度な銅導体: WE社が製造していた時代の銅は、現代のように大量生産される以前のものであり、不純物の混入が極めて少ない高純度な銅が使われていたとされています。
この高い純度が、信号の伝達ロスを最小限に抑え、レスポンスの速さと豊かな倍音を生み出す要因とされています。

・絹巻き・綿巻きの絶縁体: WEケーブルの多くは、導体の周りを絹（シルク）や綿（コットン）で丁寧に巻いた絶縁体（チューブ）で覆っています。
現代のケーブルで主流のPVC（塩化ビニル）やテフロンといった樹脂素材とは異なり、これら天然素材は誘電率（電気エネルギーを蓄えてしまう性質）が低く、信号への悪影響が少ないとされています。
結果として、音の分離感が向上し、ギター本来の暖かみと立体感のあるサウンドが保たれます。

2. 稀少性が生み出す「ヴィンテージ・マジック」
WE社は元々、電話交換機や通信機器向けのケーブルを製造していました。
現在ギター配線材として流通しているものは、製造が終了しているデッドストック品であり、その絶対数が限られています。

・製造年代の技術: WE社が全盛期であった1920年代から1950年代頃の製造技術や、使用されていたハンダの組成なども、現代では再現が難しい要素です。
この「再現不可能な技術」と「稀少性」が、WEケーブルをただの配線材ではなく「ヴィンテージ・マジック」を持つ特別なパーツへと昇華させています。

・ブランドの信頼と歴史: WE社は音響機器の歴史において最も重要な企業のひとつです。その名前が示す「本物」の信頼性も、多くのギタリストが選ぶ大きな理由となっています。

3. 🎶 サウンド・キャラクター：「太さ」「艶」「解像度」

ギタリストがWEケーブルのサウンドに惹かれる具体的な特徴は、以下の3点に集約されます。

～特徴やサウンドへの効果～

●音の「太さ」・・・中域が豊かで、音像が前に出てくる。バンドアンサンブルの中で埋もれにくい。・・・ただし硬い音の傾向になる。
●倍音の「艶」・・・高域に自然で美しい「艶」があり、特にクリーン〜クランチトーンで表現力が向上する。・・・硬く冷ややかな音の傾向になる。
●高い「解像度」・・・一音一音の輪郭がはっきりとし、コードを弾いた際も音が混ざりすぎない「分離感」がある。・・・低音スッキリな音なので形は見え易い。

特にヴィンテージギターやブティックアンプの持つポテンシャルを最大限に引き出したい場合に、WEケーブルが持つこれらのキャラクターは理想的とされます。

サウンド全体に奥行きと立体感を与え、ヴィンテージライクな「枯れた」サウンドから、現代的な「クリアでパワフル」なサウンドまで対応できる柔軟性も魅力です。

まとめ：WEケーブルは「音」への投資

ウエスタンエレクトリックの配線材は、その品質、稀少性、そしてサウンド・キャラクターのすべてにおいて、現代のケーブルとは一線を画します。

決して安価なものではありませんが、「最高の機材の性能を100%引き出す」ための最後のピースとして、多くのプロフェッショナルやギター愛好家から熱烈に支持されているのです。もし、あなたのギターやアンプのサウンドにさらなる「何か」を求めるなら、伝説のWEケーブルを試してみる価値は十分にあります。

★ポイント★

この様にウエスタンエレクトリックは楽器業界でもかなり良い物として扱われいますが、製造年代や製造の状態（ブラックエナメル有・無など）により音がバラバラです。

付けるギターによっても音は当然ながら変わりますので、結果的にサウンドは配線材だけで決まる事ではありません。

楽器業界はまず「商売」が先行し、その商売が成り立つ様な理論を組み立ててメディアが紹介するので誤解しない様に意識が必要です。

実際に使ってみて判断するしかありません。

大体は「音が硬く冷ややかなサウンド」になる事が多いと思います。

低音はスッキリとして音自体の形は見え易いですが、楽器的には「良い音」と呼ぶには疑問はあります。

この辺りも好みですので、実際に使って試してみましょう。

私は何度か使ってみて、ウエスタンエレクトリック配線材は自分の楽器に使う事は今後無いと思います。

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ギターのピックガード交換は、手軽に楽器の見た目をガラッと変えられる人気のカスタマイズですが、実は「ただネジを外して付け替えるだけ」と思っていると痛い目を見るポイントがいくつかあります。

エレキギター（ストラトキャスターやテレキャスターなど）と、アコースティックギターでは注意すべき点が大きく異なります。

「愛用のギター、もう少し自分好みの見た目にしたいな…」 そう思った時、一番手軽で効果的なのがピックガードの交換です。

色を変えるだけで、まるで新しいギターを買ったような新鮮な気分になれますよね。しかし、この作業、「意外な落とし穴」が多いことをご存知でしょうか？

今回は、DIYでピックガード交換に挑戦する前に知っておきたい、絶対に失敗しないための注意点を「エレキ編」と「アコギ編」に分けて解説します。

【ピックガード交換は簡単じゃない】

1. エレキギター編（ストラト・テレキャスなど）

ネジ止めされているタイプのピックガード交換は、一見簡単そうですが、実は「規格」の壁が立ちはだかります。

●注意点➀：ネジ穴の位置が合わない！

一番多いトラブルがこれです。同じ「ストラトキャスター用」として売られている商品でも、メーカー（Fender USA, Japan, Mexico, Squierなど）や製造年代によって、ネジ穴の位置が微妙にズレています。

対策： 全く加工なしで付くことは稀だと思いましょう。「穴位置が合わなければ、ボディ側の穴を一度埋めて、開け直す」という覚悟と工具が必要です。

●注意点➁：インチ規格とミリ規格

ピックガードの穴の大きさにも注意が必要です。

・USA製パーツ： インチ規格（穴が少し大きい）

・国産/アジア製パーツ： ミリ規格（穴が少し小さい）

例えば、USA製のギターに国産のピックガードを付けようとすると、ボリュームポットやスイッチの軸が穴に入らないことがあります。逆に、隙間が空きすぎてガタつくことも。

●注意点➂：22フレットの「つば出し」指板

ネックの指板が22フレットまであり、ボディ側に飛び出している（つば出し）タイプの場合、ピックガードを外す際にネックそのものを一度外さないといけない場合があります。 無理やり引き抜こうとすると、ピックガードやボディ、最悪の場合はネックを傷つけます。

★ポイント★
ピックガード交換は「同じ物を交換する」という意識では行えません。同じ形に見えて全く別の物を交換する意識で挑んで下さい。
実際はビス穴の位置が合わない位なら可愛いもので、ジョイントザグリの大きさが合わなかったりブリッジに干渉する等の問題やピックアップ位置がザグリ位置と合わない等が出てくる事もあります。
簡単に交換できたらラッキーと思いましょう。

2. アコースティックギター編
アコギのピックガードは、両面テープや接着剤でボディに直接貼り付けられています。ここでの最大のリスクは「塗装」です。

●注意点➀：剥がす時の「塗装剥がれ」

古いピックガードを剥がす際、ドライヤーで温めて接着剤を緩めるのが一般的ですが、ここで注意が必要です。

・ラッカー塗装のギター： 熱や溶剤に弱く、ピックガードと一緒に塗装までベリッと剥がれてしまうリスクが高いです。

・ポリ塗装のギター： 比較的热に強いですが、温めすぎは厳禁。木部を傷める可能性があります。

●注意点➁：日焼け跡（タンライン）

長年使っているギターの場合、ピックガードを剥がすと、その下だけ色が白いまま（日焼けしていない） ということがよくあります。
新しいピックガードが元のものより小さい形状だと、この「日焼け跡」が隠しきれず、見た目が悪くなってしまいます。

対策： 元の形状と同じか、少し大きめのサイズを選ぶのが無難です。

3. 失敗しないための準備・必須ツール

交換作業をスムーズに進めるために、以下の道具は揃えておきましょう。

・サイズの合ったドライバー： ネジ頭を潰さないために必須。精密ドライバーセットがあると便利です。

・マスキングテープ： ボディを保護したり、ネジ穴の位置決めをするのに役立ちます。

・スクレーパー・シール剥がし（アコギ用）： 頑固な糊残りを除去するために使いますが、塗装への影響を必ずテストしてください。

・スマホ（記録用）： エレキの場合、配線を外す前に必ず「元の配線写真」を撮りましょう。

まとめ：不安ならプロに頼むのも勇気

ピックガード交換は、成功すれば愛着が倍増する素晴らしいカスタマイズです。しかし、「規格の違い」や「塗装トラブル」など、初心者には判断が難しいポイントがあるのも事実。

「ネジ穴を開け直す自信がない」

「高価なヴィンテージギターだ」

こういった場合は、無理せずリペアショップに依頼することをおすすめします。数千円～数万円の工賃で、確実かつ綺麗に仕上げてくれますよ。

リスクを理解した上で、ぜひ理想のルックスを手に入れてください！

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