お客様から一番多く質問される内容かもしれません「弦高について」です。

これはズバリ「好みで良い」と言えますが、それは全ての調整要素や楽器状態を踏まえた上での好みと言っているので殆どの人はそこに至っておりません。

具体的に説明できる人も少ないと思うので、今回は弦高について解説します。

弦高は縄跳びで例えると分かり易い

Youtube等の発信でも縄跳びで例えて教えているのを見た事があると思いますが、大体これと同じ作用です。

誰が縄を持って回すか？も関係ありますが、とりあえず例えとしてキリが良い数値にしますが身長150ｃｍの2人で縄を回せば特に問題無く縄を回せる事でしょう。

次にしゃがんだ状態で縄を回してみる（これが弦高を下げる例え）。
回せるかもしれませんが安定せず回せないかもしれませんが、テクニックとして立ってる時の感覚のまま回したら床に縄を叩き付けてしまうので弱い力で回す（ピッキングを弱める）、縄が床に当たり易いのでしゃがんだ分は今の位置から距離を伸ばして縄を元よりも張った状態にして回す（太い弦に交換して張力を高める）等。

次にほふく前進状態で回す。これは極端な例ですがまず無理でしょう。

ざっくりな例えですが、これが頭にあればこれからの説明が分かり易いと思います。

弦高は結局何が正解？

弦高に正解があるとすれば「弾き易くビビらない状態」と思いますが、そんな簡単に上手くはいきません。
弾き易さは人それぞれ違う事と、楽器状態にも依存するからです。それに加えてネック強度も関係してきます。

先程の縄跳びの例で分かったと思いますが位置を下げるという事は縄飛びに対して多少の無理が発生してくると思って下さい。

それを可能にするには「工夫が必要」になってきます。

よくある弦高を下げる際の問題パターンとして「ピッキングが強い人」が問題な事が多いです。
何故にピッキングが強くなるのか？は結構簡単で「生音を基準に考えているから」だったりします。
家でアンプが鳴らせないから、とアンプに繋がず弾いてる人も多いと思いますがこの状態で耳に音が聞こえる様に弾くには結構ピッキングが強くなる癖が付きます。

表現方法としてピッキングの強弱なら分かりますが、そうでないただただピッキングが強いだけの人はそれが問題です。
表現方法が「強のみの人」であり弦がビビり易い人となります。

ピッキングが強い・でもその癖が変えられない人というのはピッキングが強くてもビビらない弦高にするしかありません。
先程の縄跳びの例の様に位置を下げたなら下げた事に適応した回し方（弾き方）に自分を変えないといけません。
その他の解決としてギターベースの場合は太い弦を張って張力を高めると弦の振れが小さくなるのでビビり難くなります。

厳しい言い方になりますが道具に変化を与えたなら、その変化した状態を考え対応した弾き方に頭を使わないといけません。

ピッキングに依存している事は分かったけど

逆にピッキングが弱い人は弦高を下げてもビビりません。
ピッキングによる弦振動が少ない為、下げても弦振動がフレットにぶつからないからです。
縄跳びの例なら縄を回す範囲が小さいから床に縄がぶつからないというイメージです。

つまり元からピッキングが弱い人、または弦高を下げた際にピッキングの力を弱くコントロールできる人は弦高を下げても問題が出ないと言えます。
もちろん消耗等も含め状態が良いと仮定します。

次に多いパターンの人として「生音のビビり音を気にし過ぎ」な人も多いです。
ピッキングの強弱も関係しますがそもそも「アンプに繋げて鳴らす楽器」ですので、生音でビビりが出ていてもアンプからビビり音が出ないまたは気にならないならOKとも判断できますがこの具合は完全に個人主観です。

またアンプからの音もビビる原因として特にベースに多いのですが「トレブルが強い」事が多くのパターンにあります。
バンドアンサンブルの中で各楽器が出せる音域というのは思っているよりも狭く、尚且つ出過ぎると他の楽器に迷惑になります。
ベースは必要無い高域が出ているとビビりが音に出易い上にアンサンブルで必要無い帯域が出ているとなる事が多いです。
ベースに必要な帯域だけを出す音色の場合、結構モコモコとした音になります。そんな音からはビビり音は殆ど出てきません。
そしてベースは本体だけでも音域レンジは広いので基本的に高域はカットするのが普通です。
特に最近のベースではレンジが狭い楽器の方が珍しいです。
そしてバンド演奏時にビビり音なんて気になりません（もちろんセッティングが適切という事で）。
なので完全にビビりが出ない状態にするなら単純に結構高めの弦高セッティングになってしまいます。
ある程度の知識が無いとこの辺りで無駄な苦労をします。

そして本当の話なので誤魔化さずストレートに言いますが「下手な人・知識が無い人」は弦がビビります。
正しく弦を押さえられない、何も考えていないのでセッティング状態を考慮したピッキングをしない、ピッキングがおかしい等で楽器がビビるというよりはこの人だからビビると言った方が正しい答えです。
例えば「私はピッキングが強い、でもそれは変えられない、でも弦高はベタベタに低くしてほしい」とオーダーするなら自分が楽器に合わせた弾き方に変化するか楽器を自分に合わせて調整するかの二択です。

じゃどうすれば良いんだ！？

はい、私の嫌いな言葉です。笑

どうすれば良いんだ？ではなく、毎回同じパターンで返しますが自分で行動して答えを探して下さい。勉強して下さい。

弦高は好みでありビビり具合の許容範囲も人それぞれなので、いろんな調整を試して弾いて確認して下さい。

まず1つ言える事は皆様の殆どは「正しいネック反り調整」ができていません。
その状態でいろんな事を試しても無駄だと思います。
サドルだけで弦高調整している人がそれに当たる事でしょう。
適切なネック反りに調整してからサドルで調整しないと無駄です。
だから楽器屋やリペアショップ等のお店で「正しい状態」にしてもらった所からスタートして試して下さい。
もちろん全ての専門店で仕上げてもらったら状態が良い状態なのか？はやらせてみないと分かりません。

好みとは味覚とも似ているので、人それぞれ好き嫌いな食べ物がある様にネック反り具合＋弦高の数㎜で様々なパターンが考えられます。
その中から自分のジャストセッティングを見つけるという事です。

同じ弦高でも弾き心地が違うのは？

これは多くの楽器で起こります。

当然ですがネックの厚みや指板の精度等によって「ギターベースが全て同じ条件でないから」が正しい答えです。
この辺りも好みに関わってくる要素です。

もっと細かく言えば正しい調整の他にもナット高が影響してきます。
ナットの高さが高い場合、0フレット弦高が高くなりますのでローフレットに近くなる程に弾き難くなりサドルで下げた弦高数値が狂ってきます。
例えばナット高が高いけど12フレットで1.5ｍｍでセッティングしている場合、実際は1.5ｍｍではなく1ｍｍ程度（これはナット高による）の状態だったりします。
もちろんナット高にもよりますがかなり高い状態から切り直すと12フレットで見る弦高が0.5㎜下がる事もあります。

またフレット状態も関係しますので弦高の数値だけで判断しない方が良いです。
消耗していたり、古い年代製は基本的に「状態が悪い事が当たり前」です。
ネックにウネリが出て真っ直ぐにできない事も全然あります。
あまりに酷い状態だと簡単なリペアで直せない事、大掛かりなリペアを行っても直せない物も出てきます。
それら状態要素を度外視して現代の新品楽器と同じ様に扱わないで下さい。
状態が悪くてもその中でマシな状態に仕上げたり、リペアを行って今より状態を良くする事も考えてセッティングしないといけません。

またFender系にある指板Rがキツい指板Rではチョーキング時に音が詰まり易い要素も出てくるので、単純に押さえ易い弦高にしたけどチョーキングで音詰まりする等も出てきます。こうしたギターでチョーキングも行う事を考えたら弦高を下げる限界が出てくるのは皆が知ってる様な知識でしょう。
指板Rも弾き易さとチョーキングに影響がある知識が必要です。
これらを知らない人は例えば指板Rがキツいギターと指板Rが緩いギターが同じ状態と思っていて、このギターは問題無いのに何でこのFenderはチョーキングで音が詰まるんだ？ちゃんと調整できてないんじゃないか？と言う人が出てきます。

弦高は木材も関係ある？

木材というよりはネック強度も関係します。

分かり易いのがネックの剛性が高い物、モジュラス等を弾いたり調整した事があるなら伝わる話ですがカーボンネック等の木材よりも極端に剛性が高いと弦の振動でネックが動きません。
ネックが動く事で弦の振動を無駄に増幅する働きが発生すると考えられます。
この辺りも縄跳びの例と同じで縄を回す際に少し勢いと付けるだけで縄を大きく回す事ができますがそれと同じ作用が起こるのでしょう。
太い弦を張ればビビり難くなるのは単純に張力が強いのでこれらの働きによる阻害を受け難くなる事も影響しているはずです。
剛性が高いと土台がしっかりとブレ無く固定される事で一定の安定した弦振動を発生させる事ができ、もちろん状態と調整精度は関係しますがその辺りが問題無いならピッキングした分の弦振動しか影響しなくなる事から他の楽器と比べビビり具合が全然異なって良くなります。

ピッキングで弾いた分の弦振動＋ネックの揺らぎによる増幅振動＝ビビり具合の大小になると思っています。
剛性が高いとネック揺らぎの増幅振動が起こらないので結果的に弾いた分の弦振動しか発生せずビビり難くなると考えます。

これら要素が更に分かり易い確認方法として、張力が強く長いネックのベースが分かり易いです。
例えば机等にボディをクランプ止め等してボディが動かない状態にして下さい。
この状態で弦を引っ張ったり、チョーキングしてみて下さい。ネックが動いているのが分かると思います。
つまりはこの程度の張力でネックが動くという事が目で見て分かる位に動くという事が証明できます。
当たり前ですけど「ネックベンド」って言葉が昔からある様に、殆どのギター・ベースのネック材強度は手の力でネックを動かせる位の強度しかありませんから弦を緩めて保管は当たり前の事と分かるはずです。

木材でも補強材を入れたネック等は剛性が高くなるので、木材の強度も関係しますが剛性が高いとビビり難くなるという要素は経験上正しいと判断しています。
特にベーシストはこの辺りを読んで納得できる方も多いのではないでしょうか？

弦高は普通が一番

状態が大丈夫の前提がありますが基本は普通が一番良いです。
弾き易さと音の良さのバランスが良いからです。

ギターだと一般的には1.5ｍｍと言われていますがこれはメーカーにより前後します。
ベースは更に前後し、3ｍｍ～2ｍｍの範囲で様々なメーカーがこの範囲で標準と決めている事が多いです。

特に細かくなる要因として「使う弦の太さが皆違う」ので、弦の太さも考慮したら全て同じに考えない方が良いです。
やはりこの辺りはベースが分かり易く細い弦は張力が弱いのでビビり易くなります。
5弦ベースは更に分かり易くて通常の5弦LowB弦の135でも細い弦です。
ローＢを良く鳴らすにはネック強度しか方法が無いので基本は145が太さの最低ラインと思って下さい。
135弦を張っててビビりや音のモヤモヤ感が気になるなら単純に太い145弦を張って試してみて下さい。解決します。
この辺りもメーカーが145弦パックを販売しない所が向上心が無い素人だと言っても良いです。

太い弦を張れば張力が上がりビビり難くなるので、当然ながら太い弦を張ればネックは順反りしますのでセットアップが必要になります。
太い弦を張った上での弾き心地も変わってくるので弦高にも変更を加える事でしょう。
意外と弦だけでも影響要素が多いので単純ではありません。

おわりに

弦高と簡単に言っても様々な要素があり1つの影響が全体の影響を与える事が知れたと思います。
物事は単純ではありません。
そして全ての楽器は同じ状態ではありません。同じ調整方法が通用しない楽器も出てくる事でしょう。
それに加えて人の好みがある訳ですから、まとめますと楽器状態を考えてセットアップする事とその状態に適した弾き方を自分がする事、そこから好みに合わせて上下させる事です。

楽器状態とはリペア次第で良くできるでしょう。そこには知識が必要なのでお店で修理してもらって下さい。
そこから適切なセッティングを行った状態から好み等で調整を追い込んでいく。
正解はありません。正解を決めるのはあなたです。

間違ってはいけない事として、これらは「正しい知識があった上で」言える事です。
昔から発信している事として「新品でもリペアが必要な、状態が悪いまま販売されている」事があります。有名なブランドでも高額でもそうです。
それを知らない・知ろうとしない素人は「新品＝全て状態が良い」と思っている人も多く、状態が悪い楽器なのに新品という理由だけでこちらの話が伝わらず無能扱いされてしまいます。
新品だろうが中古だろうが関係無く状態を把握しないと正しい判断ができない事と、リペアが必要になる状態・必要無い状態が出てきます。

「何故に新品なのに状態が悪い物が売られているんだ？」と思う人も多いかもしれませんが、それが現実の現状です。
メーカーがユーザーをナメている事、買う側が無知なので「有名メーカーだから・高額な物は良い物だから」と洗脳されて物を買ってくれるので頑張る理由が無いからです。
現在の日本と同じで皆が知識を付けて声をあげないと環境は変わらないのは楽器業界も同じです。
そして本当に頑張っているメーカーを見極め、そこにお金を落として下さい。
酷い楽器を売ってる楽器屋に怒りを向けるかもしれませんがあなたにも責任があります。声を上げなかった責任、無知を放置した責任です。
酷い物を買わなければ良いだけの話です。勉強して良い物だけを選んで買えば良かっただけの話です。
ダメな状態で売ってるお店からは買わないで下さい。楽器に対して詳しい説明を聞いてできない所からは買わないで下さい。
皆がそうしてかないと販売側も改善されません。

無知を卒業して下さい。

読んで頂きありがとうございました♪

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ヴァンザンド製ストラトキャスターのセットアップです。

古いモデルは非常に音質が良く、ヴィンテージ楽器の美味しい所を良く表現できているメーカーと思います。

値段もそこまで高額ではないので無理して有名なメーカーを購入したりヴィンテージ楽器を購入したりする位なら良い選択肢に入ると思います。

他にもフラートーン製もお勧めですが、こちらは高額なので他のメーカーと大きく価格差が無いヴァンザンド製は一度試してほしい所です。ちょっと古めのモデルまでお勧めです。

中古価格も購入し易いと思いますので、状態に問題が無ければ他のメーカーと比べズバ抜けた良さを感じる事と思います。

ありがとうございました♪

～今回のリペアプラン～

・セットアップ・・・3000円

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フェンダージャパン製フジファブリック山内総一郎モデルストラトキャスターのセットアップです。

アーティストモデルは仕様も含め、市販ラインより良いモデルが多いです。

通常のフェンダージャパン製ストラトよりも太めなネックで、音質も中低域が出てきて通常のストラトよりも太めなサウンドです。

リア等はトレブリー傾向にも持っていけるので、各PUポジションでも広いサウンドをカバーできると思います。
通常のストラトより好きになる人も多いかもしれませんね。

ありがとうございました♪

～今回のリペアプラン～

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ギブソン製エクスプローラー、サミー・ヘイガーモデルのセットアップです。

中々目にする事無い珍しいモデルと思います。

通常のエクスプローラーよりトレブリーな印象があります。何かしらPU等が通常ラインと異なるかもしれませんね。

ギブソン製品はマホガニーを基本にした構造なので、柔らかいネック・日本の気候で変動が起きているのか大きく順反りしている事が多いです。

Fender製品と違うのはロッドがしっかりと効く物が多いので、調整してしまえば全然違う弾き易さに変化します。

というよりもギブソン製の調整基準がかなり甘い様にも思います。楽器屋の状態でもギブソン製は弦高が結構高めに設定されいる印象があります。

新品状態が基準と思わず、調整する事で今よりもっと弾き易くできますので一度調整してみて下さいませ。

ありがとうございました♪

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～商品詳細～

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私が作って販売したギターですね。今でも使用頂いて嬉しい限りです。

ジャックが消耗してきた様なので新品に交換とセットアップしました。

元々ボディには軽いスアンプアッシュ、ボディもベベルドアーチで薄くなっておりそこに更にバーナーフィニッシュ。

製作当初はかなり乾いたトレブリーサウンドだったのでサウンド面ではギターの帯域的にマッチングは良いと思いますが全体的にはアンバランスに思っていました。
購入後からずっと弾かれている事で現在は低域も出てくる様になりバランスも整ってきた音質に変化していた事が作った私ですら大きな変化に驚きました。

弾き込めば音が良くなる事は事実ですが、やっぱり最初の音質だけでギターの価値を決めてはいけないなと思う経験でした。
将来どの様に育って音質が変化していくか、そこまで辿り付かないと本来ある性能を知らずに終わっていたかもしれません。

できれば製作してお客様の手に渡るまでにその弾き込んだ段階まで持って行きたい所ですけど、そこに必要なのは「弾く時間」ですから、何かしらエイジング的な装置があったら良いんですけどね。

ありがとうございました♪

～今回のリペアプラン～

・セットアップ・・・3000円

・ジャック交換・・・1000円

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