ピックアップを交換する際、「パッシブからアクティブ（例：DuncanからEMGやFishmanへ）」、あるいは「アクティブからパッシブ（例：EMGからBare Knuckleへ）」に変更する場合は、ピックアップ本体を付け替えるだけでは済みません。

内部回路やパーツの仕様が全く異なるため、必ず以下の4点を確認・交換する必要があります。

1. 電池（9Vバッテリー）の収納スペースがあるか？

パッシブ → アクティブの場合：アクティブPUは駆動のために角型9V電池（006P）が必要です。
キャビティ（回路が入っている裏側の凹み）に電池を入れる十分な隙間があるか確認しましょう。
スペースがない場合、スポンジで保護してキャビティ内に押し込むか、木部を削る追加加工（リペアショップへの依頼）が必要になります。

アクティブ → パッシブの場合：電池は不要になるため、外すだけでOKです。

2. ポット（Potentiometer）の抵抗値が異なる

ギター内部のボリューム/トーンポットは、パッシブとアクティブで使う抵抗値が全く異なります。

●パッシブPU用： 一般的に 500kΩ（または250kΩ）

●アクティブPU用： 一般的に 25kΩ～50kΩ

※パッシブ用（500kΩ）のままアクティブPUを繋ぐと、ボリュームの変化が不自然になり音が極端に硬くなります。
逆にアクティブ用（25kΩ）にパッシブPUを繋ぐと、音が極端に小さくなり高音が出なくなります。必ずポットもセットで交換しましょう。

3. アウトプットジャックの交換が必要（モノラル ⇔ ステレオ）

・パッシブPU： モノラルジャック（2ピン）

・アクティブPU： ステレオジャック（3ピン）

アクティブPUは、シールドプラグを挿した時に電池のスイッチがONになる仕組み（スイッチド・ジャック）を採用しています。パッシブからアクティブへ変更する場合は、必ず付属のステレオジャックへ交換が必要です。

4. 弦アース（ブリッジアース）の処理

・パッシブPU： ノイズを逃がすために、ブリッジ裏から配線（弦アース）を繋ぐ必要があります。

・アクティブPU（EMG等）： 内部で強力にシールドされているため、基本的に弦アースは接続しない（あるいは切断する）設計になっています。

～まとめ～

パッシブとアクティブ間の載せ替えは電装系パーツ（ポットやジャック）のフル交換が必要になるため、ハンダ付けに不安がある方はリペアショップに相談するのが安心です。

手持ちのギターの特性や、出したい「重低音の質」に合わせて、ベストなピックアップを選んでみてください！

〒114-0014　東京都北区田端1-21-3 エーデルワイス101

ギターリペア工房 Draw a New Sound

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「もっとギターの音を抜け良くしたい」

「ハードな歪みでも潰れない音がほしい」

そんな時に効果的なメンテナンスがピックアップ（PU）の交換です。

しかし、ピックアップを選ぶ際に必ずぶつかるのが「パワーの弱いローゲイン系（ヴィンテージ系）」にするか、「パワーの強いハイゲイン系（モダン・高出力系）」にするかという悩み。

この記事では両者の音の違いやメリット・デメリット、そしてSeymour DuncanやDiMarzioの定番型番例を詳しく比較・解説します！

そもそもピックアップの「パワー（出力）」で何が変わる？

ピックアップのパワー（出力）は、主にコイルの巻き数や磁石（マグネット）の種類によって決まります。

●ローゲイン系（ローパワー）： コイルの巻き数が少なく、磁力がマイルド（アルニコ2や5など）。

原音に忠実でピッキングニュアンスが出やすい。

●ハイゲイン系（ハイパワー）： コイルの巻き数が多く、磁力を強化（セラミックや強磁性アルニコなど）。
アンプへの入力信号が大きく、簡単に歪む。

出力の強さは、単純な「音の良し悪し」ではなく、「得意な音楽ジャンル」や「表現のしやすさ」の違いに直結します。

1. ローゲイン系（ローパワー）ピックアップヴィンテージPAF（ハミングバードや50年代ストラトなど）を意識したモデルに多く、ピッキングの強弱やギター側のボリューム操作に素直に反応するのが特徴です。

メリット： クリアで透明感のあるクリーン、高いダイナミクス表現力、ピッキングの立ち上がりの速さ。
デメリット： 強く歪ませにくい、プレイヤーのミスが目立ちやすい、セッティングによって高域が耳に痛い場合がある。

代表的な定番型番例【Seymour Duncan】
・SH-1b / SH-1n (’59 model)ヴィンテージPAFを忠実に再現した王道モデル。くっきりとした高域とウォームな低域のバランスが絶妙で、ジャンルを問わず使いやすい超定番。
・SH-2n (Jazz model)フロント（ネック）用の定番。ローパワーでクリアかつレスポンスが早いため、早いフレーズでも音が潰れずブライトに響きます。
・SSL-1 (Vintage Staggered for Strat)シングルコイルの王道。50年代ストラトの鈴鳴り感（ブライトでキラキラした音）を完璧に再現しています。

【DiMarzio】
・DP103 (PAF 36th Anniversary)ラリー・カールトンのレスポールに載っていたPAFを解析して作られたモデル。柔らかく表現力豊かなトーンが特徴です。
・DP419 (Area ’61)シングルコイル特有のノイズを抑えつつ、60年代前半のストラト特有のアタック感と透明感を再現したノイズレスモデル。

2. ハイゲイン系（ハイパワー）ピックアップハードロック、メタル、モダンポップスなどで広く使われる高出力モデル。

アンプの入力を強力にプッシュし、重厚なサウンドを作り出します。

メリット： 単体で深く力強い歪みが作れる、低音が太い、サステインが長くソロが弾きやすい。
デメリット： クリーン音の透明感が損なわれやすい、ニュアンス（強弱）が平坦になりやすい、ノイズが出やすい。

代表的な定番型番例【Seymour Duncan】
・SH-4 (JB model)世界で最も普及していると言われる超定番ハムバッカー。明瞭な中音域（ミッドレンジ）と高い出力を持ち、ロックからハードロックまで幅広く対応。
・SH-6 (Duncan Distortion)大型セラミックマグネットを採用した極高出力モデル。深く歪ませても音が潰れず、キレのあるザクザクしたリフが刻めます。
・SH-13 (Dimebucker)パンテラのダイムバッグ・ダレルモデル。ブレード型ポールピースを採用し、強烈な高音とドコドコ響く低音を両立したメタル特化型。
【DiMarzio】
・DP100 (Super Distortion)1970年代に登場し、ハイゲインPUの歴史を作った名機。真空管アンプを強烈にドライブさせる太いサウンドが特徴です。
・DP155 (Tone Zone)圧倒的な重低音と豊かな倍音を持つハイパワーモデル。音が細くなり勝ちなギターに載せると、一気に極太のサウンドへ変貌します。
・DP207 (D Sonic) / DP255 (Transition)モダンなドロップチューニングや、テクニカル系ギタリスト（スティーヴ・ルカサーなど）に対応する現代的なハイパワーモデル。

～まとめ～
自分の演奏スタイルに合わせたチョイスを！ピックアップ交換は、ギターの性格をガラリと変えてくれる非常に魅力的なカスタムです。

繊細な表現力とクリアさを求めるなら： SH-1 や DP103 などのローゲイン系パワフルな歪みと太いサステインを求めるなら： SH-4 や DP100 などのハイゲイン系ご自身が演奏するメインジャンルや、「理想とするギターの音」に合わせてベストな型番を選んでみてください！

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「もっとギターの音を抜け良くしたい」

「ハードな歪みでも潰れない音がほしい」

そんな時に効果的なメンテナンスがピックアップ（PU）の交換です。

しかし、ピックアップを選ぶ際に必ずぶつかるのが「パワーの弱いローゲイン系（ヴィンテージ系）」にするか、「パワーの強いハイゲイン系（モダン・高出力系）」にするかという悩み。

この記事では、両者の音の違いやメリット・デメリットを詳しく比較・解説します。

そもそもピックアップの「パワー（出力）」で何が変わる？

ピックアップのパワー（出力）は、主にコイルの巻き数や磁石（マグネット）の種類によって決まります。

●ローゲイン系（ローパワー）： コイルの巻き数が少なく、磁力がマイルド（アルニコ2や5など）。

原音に忠実でピッキングニュアンスが出やすい。

●ハイゲイン系（ハイパワー）： コイルの巻き数が多く、磁力を強化（セラミックや強磁性アルニコなど）。

アンプへの入力信号が大きく、簡単に歪む。

出力の強さは、単純な「音の良し悪し」ではなく、「得意な音楽ジャンル」や「表現のしやすさ」の違いに直結します。

1. ローゲイン系（ローパワー）ピックアップの特徴ヴィンテージPAF（ハミングバードや50年代ストラトなど）を意識したモデルに多く、ピッキングの強弱やギター側のボリューム操作に素直に反応するのが特徴です。

メリット・・・クリアで透明感のあるクリーン・クランチ音の輪郭がはっきりしており、和音（コード）を弾いた時に一音一音の分離感が抜群です。
ダイナミクス（ニュアンス）の表現力が高い右手のタッチの強弱がダイレクトに音へ反映されるため、ニュアンス重視のプレイヤーには最適です。
ピッキング時のレスポンスが早い音がパッと前に出るような立ち上がりの速さがあり、弾いていて気持ちが良いサウンドが得られます。

デメリット・・・アンプやエフェクターで強く歪ませにくいピックアップ自体の出力が低いため、単体では深いサステイン（伸ばした音）や激しい歪みを作りづらいです。

ミスが目立ちやすいニュアンスが出やすい反面、ピッキングのブレやピッチのズレがそのまま音に出てしまいます。
高域が耳に痛く感じることがあるレンジが広いため、セッティングによっては「シャリシャリしすぎる」と感じる場合があります。

2. ハイゲイン系（ハイパワー）ピックアップの特徴ハードロック、メタル、モダンポップスなどで広く使われる高出力モデル。

アンプの入力を強力にプッシュし、重厚なサウンドを作り出します。

メリット・・・簡単に深く力強い歪み（ドライブサウンド）が作れるエフェクターに頼りすぎなくても、アンプのドライブをしっかり持ち上げてロングサステインが得られます。
音が太く、低音がしっかり出る中低域（ローミッド）が強化されているモデルが多く、リフのドコドコ感やソロの太さを簡単に再現できます。
サステインが長く、弾きやすい音が潰れやすく（コンプレッション感が強く）なるため、ソロプレイなどで音の繋がりが滑らかになり、ミスがカバーされやすい傾向があります。

デメリット・・・クリーン音の透明感が損なわれやすい出力が高すぎるため、クリーンに設定しても少し音が歪んでしまったり、高域のキラキラ感が減ったりします。
ピッキングのニュアンス（強弱）が潰れやすい自然なコンプレッションがかかるため、弱く弾いても強く弾いても似たような音量・音質になりがちです。
ノイズが増えやすい出力が大きいため、ゲインを上げた際に「サー」というノイズやハウリングが起きやすくなります。

～まとめ～

自分の演奏スタイルに合わせたチョイスを！

ピックアップ交換は、ギターの性格をガラリと変えてくれる非常に魅力的なカスタムです。

繊細な表現力とクリアさを求めるなら「ローゲイン」パワフルな歪みと太いサステインを求めるなら「ハイゲイン」ご自身が演奏するメインジャンルや、「理想とするギターの音」に合わせてベストな組み合わせを見つけてみてください！

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「今のギターの音がイマイチだから、ピックアップを交換しようかな…」
「チューニングが狂いやすいから、ペグを高いやつに変えようかな…」

愛機の音や操作性に悩みを感じたとき、真っ先にパーツのアップグレード（改造）を考える方は少なくありません。

しかし、ちょっと待ってください！

実は「パーツの性能が悪い」のではなく、「ギター本体のセットアップ（調整）が正しくできていないだけ」というケースが非常に多く存在します。

パーツを購入・交換する前に、まず手元でできる基本的な調整と確認を行うだけで、悩みが一気に解決し、万単位の出費を抑えられる可能性があります。

今回は、損をしないために「パーツ交換前に必ず試すべき5つのチェックポイント」を徹底解説します。

1. 音抜けやパワー不足を感じたら：ピックアップの高さ（PU高さ）を調整する

「ピックアップ（PU）をもっと高出力なものに変えたい」と感じている場合、まずピックアップの高さを確認・調整してみましょう。

ピックアップの高さは、ギターの音量・音質・ダイナミクスに決定的な影響を与えます。

●調整の目安と音の変化

ピックアップの左右にあるネジをドライバーで回すだけで簡単に調整できます。

音を太く、パワーを出したい場合（高めにする）

弦に近づけるほど、出力（音量）が上がり、低音〜中音域の押し出しが強くなります。

注意点： 磁石の力（磁界）が弦を引き寄せてしまい、サステイン（音の伸び）が短くなったり、ピッチが揺れたり（インハーモニシティ）することがあります。最終フレットを押さえた状態で、弦とポールピースの間に最低でも1.5mm〜2.0mm程度の隙間を確保してください。

●音の輪郭をすっきりさせ、倍音やサステインを伸ばしたい場合（低めにする）

弦から遠ざけるほど、出力は下がりますが、ダイナミクスレンジが広がり、音の分離感やコード感が綺麗になります。

ピックアップ本体を数千円〜数万円かけて買い替える前に、1/4回転ずつネジを回して理想のポイントを探すだけで、劇的に音が改善することは珍しくありません。

★超重要なセッティング★

各弦ポールピースの高さを適切にする。

弦は全て同じ音量ではありません。
その狂った状態で良い音が鳴る訳がありません。

各ポールピースを調整し、音量が同じになるように調整して下さい。

2. チューニングが狂いやすいとき：ペグ交換の前に「ナットと弦の張り方」を疑う

「チューニングがすぐ狂うからロックペグに変えよう」と考える前に、以下の2点を確認してください。狂いの原因の9割はペグそのものではなく、「ナットの摩擦」と「弦の巻き方」にあります。

➀ ナット溝の引っかかり・摩擦

アームを使ったりチョーキングした後に「キッ」と高い音がしてピッチが狂う場合、ナットの溝に弦が引っかかっています。

対処法： ナット溝に「潤滑剤（ナットソースや鉛筆の芯の粉末）」を塗るだけで、ペグを変えなくてもチューニングの安定感が劇的に向上します。

➁ 弦の巻きすぎ・弛み

ペグポストに弦を何周も不必要に巻き付けていると、弦が緩んだり締まったりしてチューニングが不安定になります。

対処法： 適切な巻き数（ポストに2〜3周程度）を意識し、弦交換時にしっかりとストレッチ（弦を引っ張って馴染ませる）を行いましょう。

3. 音の硬さ・弾きにくさの解消：オクターブチューニングと弦高の再調整

「高音域の音が耳に刺さる」「コードの響きが濁る」「なんだか指が疲れて弾きづらい」という理由でブリッジやサドルを交換しようとしているなら、まずは正確なセットアップが必要です。

・弦高調整：弦高が高すぎると、押弦時に弦が引っ張られてピッチがずれるだけでなく、単純に手が疲れます。逆に低すぎるとビビリの原因になり、音のサステインが失われます。

・オクターブチューニング：開放弦の音と12フレットを押さえた音のピッチがズレていると、どれだけ良いパーツを使っても「コードの鳴りが汚い音」になります。

サドルの位置と高さを適正に調整するだけで、ギター本来のバランスの良い鳴りを取り戻すことができます。

4. ノイズや音の切れ：接点復活剤とハンダの確認

「ポット（ボリューム/トーン）からガリノイズが出る」「ジャックの接触が悪い」からといって、すぐに電子パーツを全て新品に置き換える必要はありません。

接点洗浄・潤滑：パーツ内部の金属可動部にホコリや酸化皮膜が溜まっているだけのケースが多くあります。
接点復活剤（スプレー）を少量吹きかけて馴染ませるだけで、ノイズが消えて本来のクリアな導通を取り戻せることが多いです。

配線の浮き・ジャックの緩み：ジャックのネジが緩んで内部で配線がねじれていたり、アース線が外れかかっているだけのケースもあります。
まずは裏パネルやジャックプレートを開けて内部を目視してみましょう。

5. 最も手軽で絶大な効果：「弦のブランド・ゲージ（太さ）」を変えてみる

パーツ交換（数千円〜数万円）を検討する前に、ぜひ試してほしいのが「違う種類や太さの弦を張ってみること」です。

～弦の素材による音の変化～

・ニッケル弦（標準）： マイルドでバランスが良く、扱いやすいトーン。

・スチール弦： 高域がクリアでアタック感が強く、モダンでブライトな音。

・コバルト/ピュアニッケルなど： 中音域の太さやヴィンテージ感を強調したトーン。

・ゲージ（太さ）による音の変化：09-42 から 10-46 に太くするだけで、低音のドシッとした太さとサステインが大幅に増します。

数百円〜一千円程度で試せる「弦の変更」は、どんなパーツ交換よりもダイレクトにサウンド特性を変化させます。

～まとめ～

調整し尽くした後にこそ「真の改造」がある。

PUの高さを上下させてベストな音量バランス・トーンを探す。

ナットに潤滑剤を塗り、正しく弦を巻く。

弦高とオクターブピッチを正確にセッティングする。

ポットやジャックの接点清掃を行う。

弦のブランドやゲージ（太さ）を変更してみる。

これらの基本調整を丁寧に行うことで、今のギターが持っている「本来のポテンシャル」が100%引き出されます。

それでもなお、「もっと低音のレスポンスを鋭くしたい」「もっとノイズを減らして高ゲインに耐えられるようにしたい」といった具体的かつ明確な不満や目標が残ったときこそが、パーツ交換（アップグレード）に踏み切る最高のタイミングです。

焦ってパーツを買う前に、まずはプラスドライバーとチューナーを手にとって、愛機のセッティングを見直してみてください！

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愛用のギターに不具合が起きたり、メンテナンスが必要になった時、真っ先に思い浮かぶのは「メーカー保証を使って修理に出すこと」かもしれません。

特に購入から日が浅い場合や保証期間内であれば、無償または格安で修理してもらえるメーカー保証は魅力的です。

しかし、多くのベテランギタリストやプロのミュージシャンは、あえて保証を使わずに信頼できる街のリペアショップに修理を依頼することが少なくありません。

そこには、メーカー対応にはない「納期（対応スピード）」と「リペアマンとの直接対話」という2つの決定的なメリットが存在するからです。

今回はその理由を詳しく解説します。

メリット1：圧倒的な「納期の早さ」

メーカー修理とリペアショップの最も大きな違いの一つが「手元にギターが戻ってくるまでのスピード」です。

メーカー修理の場合メーカーのカスタマーサポートや修理部門は、全国の販売店やユーザーから送られてくる大量の楽器を順番に処理しています。

受付〜点検〜見積もり連絡〜パーツ手配〜修理〜最終検品

この一連の工程には多くの部署が関わるため、軽微な調整や修理であっても「1ヶ月〜数ヶ月待ち」となるケースが珍しくありません。

●リペアショップの場合●

一方、街のリペアショップ（工房）であれば、「数日〜1,2週間程度」で作業が完了することがほとんどです。

・最短当日〜数日で対応可能な場合も： ナット交換や簡単な配線修理、セットアップ程度であれば、事前に予約しておくことで即日〜数日で仕上げてくれるショップもあります。

・直感的なスケジュール感： 「来週末のライブに間に合わせたい」「次のスタジオ練習までに治したい」といった切実なスケジュールにも、柔軟に対応してもらえる可能性が高くなります。

メリット2：リペアマンと直接相談でき、要望を100%反映できるもう一つの、そして最大のメリットが「施術者であるリペアマン本人と直接コミュニケーションが取れること」です。

メーカー修理の場合メーカー保証を利用する場合、基本的には「受付窓口（楽器店の店員やメーカーのサポート窓口）」を介して依頼します。

あなたの「もう少し弦高を下げて、ピッキングニュアンスが出やすいようにしてほしい」といった細かなニュアンスや好みが、伝言ゲームのように現場のリペアマンに伝わる過程で大まかな「規定値調整」に変換されてしまうことが少なくありません。

リペアショップの場合専門のリペアショップでは、実際にあなたのギターを触って作業するリペアマン本人と直接対面で相談ができます。

これがもたらすメリットは計り知れません。

●自分のプレイエフェクトや好みを直接伝えられる：「普段どんなジャンルを弾くのか」「ピッキングの強さはどれくらいか」「ドロップチューニングにするか」など、あなたの演奏スタイルに合わせたオーダーメイドの調整が可能です。

●その場でギターを弾きながら調整の方向性を決められる：店頭であれば、リペアマンの目の前で実際に弾いて見せたり、「このくらいの弾き心地にしたい」とリアルタイムでフィーリングを共有しながら仕様を決められます。

●プロの視点からのアドバイスや提案が受けられる：「このパーツを変えるなら、ついでにここも補強しておくと長持ちしますよ」「このセッティングだと少しビビリが出やすいですが大丈夫ですか？」といった、現場ならではの的確なプロのアドバイスを受けられます。

おわりに：使い分けがギターライフを豊かにするもちろん、初期不良や大きな歪み、特殊な純正パーツの交換が必要な場合などはメーカー保証を利用するのが最善です。

しかし「ライブや練習の予定があって急いでいる場合」や「自分のプレイスタイルにぴったり合ったプレイヤビリティを追求したい場合」は信頼できるリペアショップに相談するのが圧倒的におすすめです。

当店の対応の場合は新品で購入したor中古品で購入したばかり等のギターベースは購入したお店で保証が受けられるかお客様に確認してもらってますが、納期が遅い・購入したお店やメーカー修理が信用できない等の理由でお客様のご希望があるならこちらで修理する等も対応可能です。

顔の見えるリペアマンと行きつけのショップを作ることは、あなたのギターライフにおいて非常に心強いパートナーを得ることと同義です。

ぜひお近くの評判の良いリペアショップを探してみてください。

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「突然エレキギターの音が小さくなった」「フロント（あるいはリア）ポジションに切り替えると音が全く出ない」といったトラブルに遭遇したことはありませんか？

ギターのピックアップは構造がシンプルなため壊れにくい印象がありますが、精密な部品や細い銅線が使われているため、特定の原因によって故障することがあります。

この記事では、ギターのピックアップが壊れる主な原因4つと、その見分け方・予防策を詳しく解説します。

ピックアップの基本的な構造とは？
原因を理解する前に、まずは仕組みを簡単におさらいしましょう。

ピックアップは、磁石（ポールピース）の周りに「コイル（極細の銅線）」を何千回も巻き付けた構造をしています。

弦が振動することで磁界が変化し、電気信号（音）が発生します。

つまり、構造上の弱点は「きわめて細い銅線（コイル）」と「電気を通す接点」に集中しています。

●原因1：コイルの断線（最も多い故障原因）
ピックアップの不具合で最も多いのが、内部の銅線が途中で切れてしまう「断線」です。
コイルに使われているエナメル線は髪の毛よりも細いため、わずかな負荷で切れてしまいます。

・主な引き金：汗や湿気による腐食（グリーンサビ）

演奏中の汗や湿気がピックアップ内部に侵入すると、銅線が酸化して腐食（緑青）し、脆くなって切れます。

・物理的な衝撃・摩擦

ピックが直接コイルに何度も当たったり、メンテナンス時にドライバーなどの工具を引っ掛けたりすることで断線します。

・経年劣化

ヴィンテージギターなどに多く、絶縁被膜の劣化や内部の張力変化により自然と切れることがあります。

【症状】

音が完全に聞こえなくなるか、極端に音が小さくなり「サー」というノイズしか出なくなります。

●原因2：ハンダ不良・リード線の断線

ピックアップ本体（コイル）が無事でも、ピックアップからスイッチやコントロールポットへ伸びる「リード線（配線）」の接点トラブルによって音が出なくなるケースです。

・主な引き金：ハンダのクラック（経年劣化）

長年の振動や熱変化により、ハンダ付け部分に亀裂が入って通電しなくなる（冷えハンダ）。

・配線の引っ張り・挟み込み

ピックガードの着脱時や、内部配線をいじった際にリード線を無理に引っ張ったり、パーツ同士の間に挟んで断線させたりすること。

【症状】

ギターを動かしたり、スイッチを触ったりすると「ザザッ」とノイズが混じったり、音が途切れたりします。

●原因3：磁石（マグネット）の減磁
滅多に起きませんが、マグネット（アルニコやセラミック）の磁力が弱まる「減磁」という現象が原因になることもあります。

・主な引き金：強力な磁力・電子機器への放置

大型スピーカーの近くや、強い磁気を発する機器の真上にギターを長期間放置すると、ピックアップの磁力が乱れたり弱まったりします。

・強力な衝撃

ギターを激しく落としたり倒したりすると、磁石の分子配列が狂い、磁力が低下することがあります。

【症状】

音は出ますが、アタック感がなくなったり、弦の拾いが極端に弱くなって音が伸びなくなったりします。

●原因4：アクティブピックアップの電池切れ・回路故障

EMGなどに代表されるアクティブタイプ（電池が必要なピックアップ）の場合、パッシブタイプとは異なる原因が存在します。

・主な引き金：内蔵プリアンプ回路の破損

過電流や水没、基板の経年劣化による内部回路の故障。

・単純な9V電池（006P）の消耗

「故障か？」と思ったら、単に電池が切れていただけというケースが非常に多いです。

■ピックアップが壊れたか確認する方法（テスターチェック）

本当にピックアップが壊れているのかどうかを確認するには、デジタルマルチメーター（テスター）を使用するのが最も確実です。

・テスターの抵抗値（Ω）測定モードを選択。

ピックアップのプラス線とマイナス線にテスターの針を当てる。

直流抵抗値（kΩ）を計測する。

★正常な場合： 5kΩ〜15kΩ程度の数値が表示されます（モデルによる）。

断線している場合： 「1（オーバーロード）」や「無限大（∞）」が表示され、電流が流れていないことが分かります。

■ピックアップの寿命を延ばす予防策

・演奏後は汗や水分をしっかり拭き取る

汗っかきの方は、ピックアップ周りもクロスで丁寧に拭きましょう。

・ピックアップカバーを取り付ける

シングルコイルなどコイルが露出しているタイプは、カバーを装着することで物理的な衝撃や汗の侵入を防げます。

・保管場所の湿度管理

湿度が極端に高い場所にギターを放置しないようにしましょう。

～まとめ～

音が出ない時はあせらず原因を特定しよう
ギターのピックアップが壊れる原因のほとんどは「水分による腐食」「物理的衝撃」「配線の劣化」です。

もし音が出なくなった場合は、まず「シールドやジャックの接触不良」や「スイッチの不具合」を疑い、それでも改善しない場合はテスターを使ってピックアップ自体の断線をチェックしてみましょう。

コイルが内部で断線している場合は、ピックアップの交換か、専門業者による「リワインド（巻き直し）」が必要になります。お気に入りのトーンを守るためにも、日頃のメンテナンスを意識してみてください！

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以下の症状が現れた場合、ポット内部の炭素抵抗体がすり減っているか、金属接点の摩耗・酸化が進んでいます。

1. クリーニング後も消えない「ガリノイズ」ノブを回したときに「ザザッ」「バリバリ」と雑音が入る場合、まずはパーツクリーナーや接点復活剤の吹き付けを試します。

洗浄してもノブを動かすたびにノイズが解消されない、または数日でノイズが再発する場合は内部の物理的な摩耗が原因のため、パーツ自体の交換が必要です。

2. 音が途切れる・出力が完全に消えるノブを特定の位置に動かすと突然音が小さくなったり、特定の数値（「10」や「0」付近など）で完全に音が途切れなくなったりする現象です。

接点の断線や抵抗体の剥がれが原因であり、演奏中のトラブルに直結するため即座の交換を推奨します。

3. 音量・音質の変化が不自然（リニアに変化しない）1から8まではほとんど音量が変わらず、8から10の間で急激に音量が上がるなど、変化のグラデーションが損なわれている状態です。
抵抗カーブの劣化が進んでいる証拠です。また新品のポットでもこれと近しい状態のハズレ個体もあるので注意です。

4. ノブの回し心地（トルク感）の異常ノブを回したときに「異常に軽すぎる」「引っかかりがある」「軸（シャフト）がグラグラして遊んでいる」状態は、内部のメカニカルな破損やグリス切れ、軸の摩耗が原因です。

5. トーンを絞っても音質が変化しないトーンポットのノブを「0」に回しても高音が減衰せず音の変化を感じられない場合、ポット本体の故障、あるいは接続されているコンデンサの不具合やはんだの不良が考えられます。

症状別：パーツクリーナー処理 vs 完全交換すべての不具合でいきなり交換が必要になるわけではありません。

状況に応じて判断します。

●一時的な軽いガリ・・・接点に汚れが入った事や一時的な酸化皮膜が原因。洗浄液の噴射で改善すれば交換不要。
洗浄後も直らない・・・ガリパーツ交換内部の物理的な炭素膜摩耗。洗浄では修復不能。

●音飛び・出力の全喪失・・・パーツ交換が基本。内部構造の物理的破壊や接触不良。

●トルク異常・軸のガタツキ・・・パーツ交換が基本。軸やケーシングの機械的摩耗。

★ポットの一般的な寿命目安・・・使用年数の目安：3年〜5年（日常的な練習・ライヴ活動を行う場合）

■保管環境の影響： 湿度が高い場所や長期間放置されたギターは、使用頻度が低くても内部金属が酸化して寿命が早まることがあります。
放置するリスクと交換時のポイント劣化が進んだポットをそのまま使用し続けると、ライヴやレコーディングの本番中に突然音が途切れる事故につながります。
また、無理に回し続けることで回路内に余計なノイズが乗り、アンプやエフェクターの音作りにも悪影響を及ぼします。

■交換時の注意点

・抵抗値の選択： 一般的にシングルコイルピックアップには250kΩ、ハムバッカーには500kΩを使用します。

・カーブの選択： 音量変化の仕方に合わせてAカーブ（人間の耳に適したなめらかな変化）またはBカーブ（直感的な直線変化）を選択します。

パーツのブランド： 信頼性の高いCTS製やBourns製、国産のALPHA製などを選ぶと、耐久性と操作性が安定します。
ノブを回した際の不快な雑音や動作の不自然さを感じたら、ストレスなく演奏を楽しむためにも早めのポット交換を行いましょう。

〒114-0014　東京都北区田端1-21-3 エーデルワイス101

ギターリペア工房 Draw a New Sound

東京都 山手線 田端から徒歩２分 どこよりも早いリペア早期仕上げ対応可能のリーズナブル料金＆丁寧な作業のギターリペアショップです♪

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大事にしているギターを倒してしまい、ネックに亀裂が入ったり完全に折れてしまったりした経験はありませんか？

「もう使えないかもしれない……」と絶望的な気持ちになりますが、ギターのネック折れは適切な処置を行えば修復可能なケースがほとんどです。

今回は、ネックが折れてしまった直後にすべき応急処置と、修理依頼を出す際の注意点について詳しく解説します。

折れた直後にすぐやるべき3つの応急処置
ギターのネック折れを発見したら、状態を悪化させないために直ちに行動しましょう。

1. すぐに弦をゆるめる（最重要）
弦が張られたままだと、常に強い張力（数kg〜数十kg）が折れ目にかかり続けています。
亀裂が広がったり、完全に破断してしまう原因になるため、まずは全てのペグを緩めて弦の張力を完全に抜いてください。
可能であれば弦を切るか外してしまうのが確実です。

2. 木くずや破片を捨てずに保管する
折れた断面から出た小さな木片や接着面の皮膜などは、絶対に捨てないでください。
リペアショップで接着する際、パズルのように元の木片をはめ込むことで、より強度が高くきれいな仕上がりになります。

3. 自力で接着しようとしない
木工用ボンドや瞬着剤を使って自分で直そうとするのは厳禁です。
市販の接着剤は強度不足で再破断しやすく、一度素人施工の接着剤が断面に付着すると、プロが専用の接着剤（タイトボンドやニカワなど）で再接着する際の邪魔になってしまいます。

～プロのリペアショップへ相談する手順～

応急処置が終わったら、できるだけ早く専門のリペアマン（楽器修理店）に相談しましょう。

・状態の写真撮影と状況の確認

破損箇所（表・裏・側面）の写真を数枚撮影しておきます。
お店に持ち込む前やメールで事前に問い合わせる際、スムーズに見積もりやアドバイスをもらうことができます。

・安全な梱包で持ち込み・配送する

持ち運ぶ最中に折れた部分が擦れ合うと、木目が潰れて接着面の噛み合わせが悪くなります。
折れ目を柔らかい布やプチプチ（気泡緩衝材）で優しく包み、ギグバッグやハードケースに入れて固定した状態で移動させてください。

・修理（リペア）の費用と期間の目安

ネック折れの修理方法や費用は、折れ方や仕上げの指定によって変わります。

●簡易接着（補強なし・塗装なし）

費用目安： 20,000円 〜 30,000円前後

特徴： 木目を合わせて接着のみを行う方法。見た目の傷跡は残りますが、費用を抑えて演奏可能な状態に戻せます。

●補強材仕込み＋塗装修正（標準的〜本格リペア）

費用目安： 80,000円 〜 100,000円以上

特徴： 接着面に補強の木材（マホガニーやメイプルなど）を埋め込み、さらに傷口が目立たないようぼかし塗装を行います。強度も増し、見た目も美しく仕上がります。

修理期間の目安

接着剤の乾燥や塗装の乾燥期間が必要となるため、通常2週間〜2ヶ月程度かかります。
接着のみであれば3～4日で仕上がります。

～まとめ～

ギターのネックが折れたときは、「弦をゆるめる」「破片を取っておく」「自分では接着しない」の3点を取り急ぎ徹底してください。

信頼できるプロのリペアショップに任せれば、元の弾き心地や音色を取り戻すことができます。焦らず適切な処置を行って、大切なギターを復活させましょう！

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「弾きやすさは気に入っているのに、なぜか音が抜けてこない…」

「トーンやEQをいじっても、フロントピックアップだと音がコモってしまう…」

そんな悩みを抱えるギタリストの最終兵器として噂されるのが「ステンレスフレットへの打ち替え（交換）」です。

耐摩耗性が高く、メンテナンスフリーなことで知られるステンレスフレットですが、実は「音質のコモリを解消する」という目的においても非常に強力な選択肢になります。

今回は、ステンレスフレットが音質に与える影響や、音抜けが良くなるメカニズム、交換時の注意点について詳しく解説します！

なぜフレットを変えると音が変わるのか？

ギターの音は、弦の振動がピッキングによって生まれ、それがナットとフレット（指押さえ時）で支えられることで発生します。

従来のニッケルシルバー（白銅）フレットは比較的柔らかい金属で作られています。

そのため、弦の振動エネルギーの一部がフレット自体に吸収され、マイルドで温かみのあるトーンを生み出します。

一方、ステンレスは非常に硬く、密度が高い金属です。
弦が触れた際のエネルギーロスが極めて少ないため、弦の振動をそのままダイレクトにネックやボディ、ピックアップへと伝達します。

ステンレスフレット交換で得られる音質変化音がコモりがちなギターにステンレスフレットを導入すると、主に以下のような音質補正効果が得られます。

・高域（アタック感）の立ち上がりが鋭くなるピッキングした瞬間の「音の出（レスポンス）」が劇的に速くなり、倍音成分（高域）がくっきりと強調されます。
これにより、アンサンブルの中でも埋もれない「抜けの良い音」に変化します。

・サステイン（音の発音伸び）の向上硬い金属であるため弦の振動が減衰しにくく、特に高音域でのサステインが目立って伸びるようになります。
低域の輪郭がクリアになるコモリの原因になりがちなボトムエンド（低音）の濁りが減り、コードを弾いた際の一音一音の分離感が向上します。

「音質修正」としての効果と限界結論から言うと、「音がコモるギターのトーンを明るく・シャープにする」という目的でステンレスフレットへ交換することは、十分に大きな意味があります。

ただし、ギター全体のトーン特性を180度ガラリと変えてしまうわけではありません。

ステンレス化による音質変化の特性と注意点は以下の通りです。

●明るめなトーンのギターによっては高域が立ちすぎて「金属的」「硬すぎる（キンキンする）」と感じる場合がある。

●音の輪郭・立ち上がりがクリアになる従来のニッケル特有の「いなたい」「ウォームな」ニュアンスは減衰する。

●交換費用がニッケルより高価（硬いためリペアマンの加工工賃が上がる）。作業費がニッケルシルバーより高額になる。
その代わりニッケルシルバーよりは3～5倍は長持ちする。

ステンレスフレットが向いているギター・向いていないギター

【おすすめできるケース】
・アルダーやマホガニーボディで、中低域は出るがハイが物足りないギターピックアップやアンプのEQ調整だけでは「抜け」が改善しない場合。
・スラップを多用するベースや、テクニカルなカッティング・リードプレイを好む場合。

【慎重に検討すべきケース】
・アッシュボディやメイプル指板など、ハイが強く出ているギター（キンキンしすぎるリスクあり）は音のバランスを崩す可能性がある。
・ヴィンテージライクな、甘く温かみのあるブルース/ジャズトーンを最優先したい場合。その良さが丸々無くなる可能性がある。

～まとめ～
ステンレスリフレットは強力な音質補正手段！ステンレスフレットへの交換は、単なる「すり減らないためのメンテナンス」にとどまらず、ギターの音の立ち上がりと高域の抜けを根本からクリアにする強力なモディファイです。

「愛着のあるギターだけど、どうしても音が暗くて抜けが悪い…」とお悩みなら、フレット交換のタイミングでステンレス化を検討してみる価値は間違いなくあります。

打ち替えを依頼する際は、信頼できるリペアショップで「現在の音の悩み」を伝えたうえで、ステンレスの銘柄（Jescarなど硬さやサイズのバリエーションがあります）を選定するのが失敗しないコツです！

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